Started: 09/05/2004               16:00	Last Updated:   02/23/2008
Поездка       по         Европе           Германия –          – Австрия –              – Италия –                  – Швейцария                                                                                                                                              Август 2004

 

 

 

 

 

Авиа-Билеты

 

Это поездка проходила с 16 по 31 августа 2004 года.  Мы планировали второй Европейский тур на это лето, но не знали точно, когда это случится.  Лира получила сообщение по электронной почте о дешевой распродаже через компанию Юнайтед Эарлайнз.  Но у меня как раз открылись возможности поработать 2 недели из дома на клиента в Нью Джерси.  Пока все отменялось и откладывалось, клиет нанял вместо нас работника, и я освободился для поездки.

 

Наши три города, ближайшие к желательным точкам путешествия, были Милан, Цурих и Мюнхен.  Эти три города образуют своеобразный треугольник, в котором разместились Альпы, и именно тот их кусок, который мы еще не обследовали.

 

Как и в любом деле, очень важно оказалось иметь четкие приоритеты.  Я хотел посетить один из нац. парков в Доломитах, где с помощью лестниц и канатов обычный турист может достичь высот и красот, обычно доступных только альпинистам.  Лира хотела изучить Милан с его оперным театром Ла Скала, театральным музеем и «Тайной Вечерей» Да Винчи.  Как и в апрельскую поезку, мы хотели достичь баланса природы и города, гор и цивилизации.

 

Покупка билетов – большое дело.  В апреле наши билеты стоили нам $850, и мы были рады получить такую цену через Прайс Лайн.  В этот раз компания Юнайтед Эарлайнз предлагала очень привлекательные цены при покупке прямо через их Интернет-страничку.  Изучив все альтернативы, сравнив цены в разные точки, мы в конце концов выбрали Мюнхен, и несмотря на лето, билеты нам обошлись всего в $1012.  Это случилось во вторник, 10 августа 2004 года.

 

Сборы были очень простыми и скорыми.  Мы распечатали список дел, которые необходимо сделать, и вещей, которые необходимо взять.  За годы этот список улучшился и видоизменился, и в результате он включает практически все важные вещи, которые нужно не забыть.

 

Я лелеял план ехать настолько налегке, чтобы иметь возможность, скажем, подняться с вещами на гору в Германии, а спуститься в Австрии, но во-первых, это было бы невозможно с рентованной машиной, а во-вторых, слишком мало вещей просто создает массу неудобств и разрушает приятности поездки.  В результате, мы остановились на промежуточном варианте, когда я беру синюю сумку-бурдюк через плечо и сумку-портфель, с которым гулять.  Лира берет чемодан на колесиках и дамскую сумочку.  Маленький рюкзачoк она упаковала с собой в чемодан.

 

 

 

 

16 августа, понедельник

 

Самолеты обычно вылетают в очень удобное время, и в этот раз мы летели Бостон – Филадельфия – Мюнхен с 5:30 вечера восточного времени до 10 утра европейкого времени.  Общее время в пути около 11 часов.  Время в полете может быть наказанием или почти удовольствием, если все запланировано.  Кормят сейчас только на далеких перелетах, наушники продают ($5 или 5€), а не выдают, спать просто неудобно.  Все это требует планирования.  Что делать, что читать, о чем думать, и как заставить себя спать.  Очень важно суметь поспать хотя бы парочку часов, чтобы не потерять на усталость и разбитость первый день и первую ночь в Европе.

 

 

 

 

 

17 августа, вторник

 

Разница во времени 6 часов, так что выходишь из самолета солнечным утром, когда в Америке еще 3 или 4 часа утра.  И надо продержаться до вечера, чтобы не прилечь и не потерять ритм.  Это не слишком сложно, так как с первых минут вступаешь в мир с другим языком, другими деньгами и многими многими неожиданностями.

 

Кроме немного необычной сантехники – в каждой стране вы найдете что-то свое в водо-спускном и водо-напорном деле – первым интересным заданием может стать покупка билетов от аэропорта до города.  Зная, что можно хорошо сэкономить на такси, я стараюсь узнать заранее альтернативные пути добраться до города.  Хорошо организованная Интернет-страничка Мюнхенского транспорта открыла мне, что до города ходят 2 линии электрички – S1 и S8.  Мы знали и станцию назначения – Хауптбанхоф – главный вокзал.  Но все равно, не смогли одолеть объяснения на автомате и купили билеты из окошка у женщины.  Наш английский работал почти всюду, а когда он не работал , помогал Лирин немецкий и волшебный язык знаков и жестов.

 

Мы купили так называемый партнерский билет на все зоны и на все виды транспорта на 5 человек, действительный до 6 утра следующего дня за 16€ (произносится в Германии ойро).  Это имело смысл, т.к. один индивидуальный билет из четвертой зоны до центра города стоит 7.60€.

 

Перед посадкой в вагон необходимо погасить ваш билет, т.е. поставить время первого использования.  Голубые коробки на платформах, на переходах или в автобусах и трамваях предназначены для этого.  Таким образом, система оплаты общественного транспорта основана на доверии и предполагает наличие контролеров.  Мы никаких контролеров не встречали, а ездили мы на порядочные расстояния 6 раз.

 

В поезде мы громко обсуждали по-русски и вид из окна, и объявления на стенах, и содержание немецкой цветной газеты, где Лира сразу же перевела, что канцлер Шрёдер с женой удочерили девочку из России.  Газеты – и немецкие, и американские - можно бесплатно взять при выходе и входе в самолет, что оплачивается немецкой Lufthansa. В результате наших громких дебатов завязалось знакомство  с  нашей соседкой в ряду напротив, которая оказалась родом из Украины.  Как выяснилось, она ехала с мужем-немцем по каким-то делам в центр.

 

Она нам сказала, что нам незачем ехать на вокзал, а гораздо лучше выйти на Мариен-плац – центральную площадь города, оставить вещи в бесплатной камере хранения супер-магазина на букву «К» и узнать свободные гостиницы в информационном центре.  В этой связи самое время упомянуть, что я противник каких-либо заказов вперед (reservations), потому что это отнимает свободу выбора и передвижения.  Таким образом, как и в апрельскую поездку, нашим единственным лимитирующим фактором было число и время возвращения в Америку 15 дней позже.  В рамках этих 15 дней мы могли провести все время в одном месте, или ехать в любом направлении, или выбрать любой другой способ выживания.

 

Как система безопастности, я вез с собой папку с адресами и схемами студенческих гостиниц (хостелей) для крупных городов, которые мы собирались посетить.  Список таких мест мы нашли на страничке http://www.bugeurope.com.  Эта страница хороша тем, что там люди оставляют отзывы, и очень многие полезные советы (English).  Для городов и регионов, не покрытых студенческими хостелями, я просто находил любой отель с адресом и картой, чтобы иметь общее представление о ценах и о главных улицах в городе.

 

Итак, мы благополучно выбрались из вагона и получили похвалу, что у нас совсем немного вещей.  В транспорте нет охлаждения как в Америке, поэтому очень приятно выйти, наконец, наружу.  Камера хранения оказалась действительно бесплатной.  Все что требуется – это вставить монетку 1€, закрыть дверцу и запереть.  Когда придет время доставать вещи – возвращенный ключ сам обменяется на вашу монетку.  Такая система, видимо, растпространена в Европе.  Мы встретили такую же систему в студенческом общежитии в Лугано в Швейцарии, где залог составляла монета в 2 швейцарских франка.  В Америке я такой системы бесплатного хранения не видел.

 

Первым делом мы зашли в Инфо-центр и взяли брошюрку со списком всех гостиниц и нашли имя, которое они нам рекомендовали, как самое приемлемое и по цене, и по расположению.  Теперь мы двинулись все вчетвером на выполнение их задания.  Им надо было на почте остановить доставку, заполнить форму, и у нас появилась возможность сделать первую фотографию и купить телефонную карточку за 10€.  Центральная почта как и многие здания в Мюнхене была разрушена в 1944 году, но многие фасады сохранились.  По странному стечению обстоятельств, внеший фасад старого здания почты можно увидеть войдя внутрь нового здания почты.

 

Здесь мы сняли в банкомете денежки (самый лучший курс и не нужно везти деньги с собой), сделали первый звонок в отель – свободных мест не оказалось.  Решили просто пройтись по улицам, заглядывая в близлежащие отели.  Здесь же первый раз грохнули камеру об кафельный пол, на что она совсем не обиделась.

 

Выйдя из почты мы заметили количесво велосипедистов на улице.  Для них по всему городу сделаны дорожки, которые проходят в пешеходных местах.  Для велосипедистов, специальные светофоры и дорожные знаки, и парковочные места.  Пешеходы и туристы быстро учатся не ходить по велосипедным дорожкам.  Движение безостановочное, постоянное и быстрое.  Не ходите и вы по этим дорожкам и смотрите по сторонам – велосипед подкрадывается безшумно.

 

Теперь мы были на миссии – найти самый подходящий отель.  Все вчетвером мы заходили в очередную гостиницу, и наши знакомые – их звали Илона и Томас – узнавали для нас цену и мы, даже, шли смотреть комнату.  Цены были все больше 100€, пока мы, наконец, не наткнулись на отель, где нам предложили 88€.  Это место оказалось совсем рядом с вокзалом (Хорбанхоф) и еще ближе от молодежного хостеля, распечатка которого имелась у меня в папке.

 

Сколько уже было времени?  Наверняка часа два или три.  Лира уже хотела есть, я уже настроился взять где-нибудь по-близости комнату, и наши знакомые уже должны были бежать по своим делам.  В результате мы меньше, чем на секунду взглянули на очередь в молодежном, получили еще одну цену больше 100€ и расстались с уговором встретиться в 8 вечера в ресторанчике MÖVENPICK, который мы уже встречали в Швейцарии в апреле, где можно выбрать зал со своей тематикой или просто есть на улице.  В эти дни во всех ресторанчиках 90% посетителей хотели сидеть на улице, т.к. внутри нет охлаждения.

 

Обратно в гостинице HOTELISSIMO взяли самую маленькую комнату за 78€.  Все в номере было новое и блестящее, и вместо охлаждения нам дали просто вентилятор на подоконник.  Все номера в эту поездку были или большой удачей, или так себе.  Этот номер, где нам предстоит провести 2 ночи был удачей.  Свет в номере включался только если втавишь металлическую пластинку с номером комнаты и ключами в специальную щель при входе.  Это сделано для экономии света, и я не видел такого ни в одном другом отеле.

 

Наш план действий был – идти есть и забирать вещи из камеры хранения.  По совету Илоны мы купили два литра сока в подвальном этаже супер-магазина HARTIE, и отправились на его вехний этаж, где для удобства покупателей имеется просторный кафетерий.  Удобство заключается в ценах и в возможности самому выбрать что и сколько.

 

При быстром изучении нового языка для целей путешествия самым важным первоначальным знанием оказываются цифры.  Если вы твердо запомните произношение певых десяти цифр – это уже большое продвижение.  Если вы запомните и научитесь понимать первую сотню цифр – вам просто не нужно переводчика.  Перед поездкой в новую страну мы стараемся взять в библиотеке начальный аудио-курс по новому языку и освоить слова приветствия, расставания и благодарности.  Даже, эти простые слова помогают неописуемо.  Но знание цифр делает ваше новое знание приктически-применимым.

 

Поев в магазине, мы пешком отправились за нашими чемоданами, и добрались обратно благополучно, немного заплутавшись в подземном царстве.  Подземная транспортная система Мюнхена разделена на поезда U и S.  Местное метро – это  U, а электрички – это S.  Электрички S в центре города ныряют под землю для удобства публики.  Поезда U и S останавливаются на разных платформах и, даже, на разных уровнях, так что планируя поездку, вам надо заранее решить, что и как.

 

На приведение себя в порядок мы отвели чуть больше часа, и в шесть часов вечера уже вышли на первую прогулку, готовые вдыхать туристические достопримечательности.  От отеля на Шиллер Штрассе (SCHILLERSTRASSE) до Карлз Платц (KARLSPLATZ) мы все время ходили пешком.  Собственно центр города начинается на этой площади. Здесь расположился фонтан на уровне земли.  Люди могут просто заходить в струи воды, что дети и делают в жаркие дни.  На этой площади есть McDonalds  со словами «Добро Пожаловать» в том числе и на русском языке.  Самая главная достопримечательность на KARSPLATZ – это KARLS Gate, т.е Карловы ворота XIV века, на которых висит табличка, что реконтрукция закончилась только в девяностые годы XX столетия.  От этих ворот до главной площади города – МARIENPLATZ проходит самая пешеходная и оживленная улица, где есть всё – и магазины, и музеи, и церкви, и история.

 

Будучи сильно разбомблен в последние годы войны, Мюнхен все еще восстанавливается и строится.  Многие улицы восстановлены с учетом требований  большого города, много просторных площадей и много пространства отведено под пешеходные зоны.  Для первой прогулки мы быстро пролетели до Мариенплац, где расположена готическая изукрашенная ратуша, и решили сесть поесть где-то здесь же.  Однако, посмотрев на часы, я понял, что мы не успеем даже начать есть, как надо будет бежать обратно в MÖVENPICK на восьмичасовую встречу с нашими новыми знакомыми.  Мы мужественно бросили наш столик и наши кресла и отправились на площадь перед зданием Юстиции, где сели на улице и стали ждать меню.

 

Надо отметить, что практически все столики на улице вы можете выбирать по своему желанию, и не надо ждать официанта для посадки.  Для ускорения процесса мы всегда старались брать меню сами, так как для нас еда была только задержка в исследовании Европы.  Большинство же людей приходят для приятного проведения времени, никуда не спешат, и проводят за чашкой кофе больше времени, чем мы за всем обедом.

 

После первого шока от немецкого меню, нам принесли меню на английском, выяснилось, что они не приносят простую, бесплатную воду, как в Америке.  Про лед нужно просить дополнительно.  А так как за газированную воду, кажется, платить жалко, то мы заказали Лире пиво, мне шницель с картошкой, что оказалось при вскытии моим любимым блюдом во всех посещенных странах, супчик, салатик.  Вообщем, пир пошел на весь мир.

 

Мы еще не успели закончить есть, а Илона с Томасом уже появились.  Оказалось, они могли бы встретить нас и раньше, но не имели никаких способов нам об этом сообщить.  Свои сотовые мы оставили в Бостоне, а номер в гостинице мы еще не знали в момент расставания.  Становилось все прохладнее и все стали подмерзать.  Они заказали кофе и разбавленное больше чем не половину пиво (такой напиток был в меню).  Я за все заплатил что-то около 40€, и мы отправились смотреть на красоты Мюнхена уже в сумерках.

 

Сначала, наше внимание привлек фонтан, у которого мы сделали несколько фотографий, но сейчас, просмотрев все путеводители, не могу найти даже упоминание об  этом фонтане.  Надо будет не забыть отправить по e-mail три или четыре фотографии Илоне и Томасу.  У нас есть карточка с их телефонами и адресом, и, кажется, у них есть наши координаты.  Надо сказать, что Илона знала русский и немецкий, я – русский и английский.  Лира – еще немного немецкого.  Томас – немецкий и немного английского.  В результате, у нас получалась очень колоритная беседа.  Когда Томасу не хватало английского, он переходил на немецкий, и Илона должна была переводить.  Кокда я отвечал Томасу по-английски, то Илона не понимала, и Лира должна была переводить.  И чаще всего оказывалось, что мы все вместе хотели одновременно понять, услышать, спросить, уточнить.  Очень, очень была колоритная группа.

 

Мы через бульвары вышли на Одеон Плац (ODEONSPLATZ), где просто зарегистрировали большую площадь, прошли два шага по темным садам Резиденции, осмотрели убранство ресторана на площади,  услышали историю об арчатой сцене со львами и статуями воено-начальников (это и был по-римски названный Одеон), построенной в 1844 году в честь победы Баварии над Пруссией.

 

Прошлись дальше в сторону центра, где нам показали очень дорогой магазин для знати, знаменитый ресторан со многими залами и мраморными туалетами, зашли в знаменитый Хоф Брау Хаус (HOFBRÄUHAUS) – главный пивной дом – гордость жителей Мюнхена.  Здесь мы сдались, и сказали, что не можем продолжать гулять – мы не спали уже почти 30 часов.  Мы прошли еще одну остановку метро, обменялись адресами, поделились планами нешей поездки и расстались в самом теплом расположении духа.

 

Хочу заметить, пока не зыбыл, что хотя город и расположен на реке Isar, но в действительности центр города стоит на значительном расстоянии от реки и не является, как в других городах естественной преградой для потенциальных захватчиков.  Мы ни разу до реки не дошли, и увидели саму реку Isar только несколько дней позже в разрисованном городке Миттенвальд на границе с Австрией.

 

Вечернее время в номере – это очень важное время.  За несколько минут или часов мы прочитывали брошюры, набранные за день, намечали завтрашний маршрут, я считал деньги и записывал впечатления прошедшего дня.  В тоже время, мы включали телевизор, где на новом языке нам рассказывали об олимпийских баталиях из Греции.  И полностью усталые и довольные мы засыпали на новых подушках и новых кроватях.

 

 

 

 

18 августа, среда

 

Следующий день – наш второй день в Мюнхене – 18 августа, среда, начался для нас рано – в 7:30.  Ознакомились с завтраком, включенным с стоимость номера.  Особенно запомнились комбинация чашка и фарфоровый чайник для дополнительной заварки специально сидящих друг на друге для сохранения тепла.

 

Из гостиницы вышли в 8:55, когда на улицах еще нет туристов и все магазины еще только готовятся к открытию.  Наш план был идти последовательно по буквам путеводителя, делать фоторгафии, впитывать новый язык.

 

Мы шли от объекта к объекту, заходили внутрь церквей, фотографировали «до и после бомбежки».  В арочном проходе Новой Ратуши, построенной в начале XX века, обнаружили табличку, которая уверждала, что 30 апреля 1945 года Американские войска освободили Мюнхен от засилья нацонал-социализма.  Табличка была повешена 30 апреля 1992 года.  Интересно...  В 11 часов мы присоединились к туристичекой толпе, смотрящей на часы новой ратуши, которые играют и приводят в движение маленькие фигурки на двух ярусах в башне новой ратуши.

 

В церкви Святого Петра (PETERSKIRCHE) – старейшей церкви Мюнхена - в двух шагах от Мариенплац, действительно, обнаружили с одной стороны череп, а с другой целый скелет, украшенные драгоценными камнями и дорогими материями. Это мы увидели еще в Бостоне в одном из фильмов о Мюнхене, и хотели убедиться, что это действительно так.  Украшение костей и, в особенности, черепа удивительно, потому что сколько не вставляй изумруды в глазницы – череп – это все равно череп со всей его символикой смерти и деградации.

 

Хотя многие здания в Мюнхене носия таблички древих лет, старейший сохранившийся дом на Бюрг Штрасе оказался серидины XVI века.  Это уже мы проинтерпретировали слово «старейший» в смысле самый старый сохранившийся дом.

 

Пройдя дворами зданий оперы и резиденции, мы очутились в парке HOFGARTEN – главном парке, перед зданием без табличек, где заседает местный правитель и будуший конкурент канцлера Шрейдера.  Мы спокойно уселись на ступеньках в тени самого главного и охраняемого здания провинции, и никто нас не согнал.  Я заметил, только, что охранник в действительности выбегал, посматривал на наши намеренья и опять исчезал. 

 

Становилось жарко и мы, сбросивши обувки, окунули ноги в холодную воду фонтана.  Этот прием дает значительный и бесплатный энергетический толчек в середине практически любого крупного шумного города.

 

Теперь мы опять вышли на ODEONSPLATZ (все еще на подозревая ее исторического значения) и устремили наши взоры на следующую букву в нашем путеводителе – Театральную церковь.  Еше один важный урок городского туризма – это стратегически правильное использование церквей.  Они отличный пункт перегруппировки сил, отдыха от жары, пранирования следущего шага и они почти всегда бесплатны.

 

В этой связи хочется сказать, что отношение к музеям у нас выработалось очень рабочее.  Музей попадал в наши планы, если серьезно портилась погода, или если содержание музея нас привлекло еще в Бостоне, через путеводители и фильмы.  Так в апреле в Париже мы посетили Музей-Дорсей – и погода испотрилась, и картины импрессионистов заинтресовали нас после видео-курса профессора искусств Уайомингского Университета по художникам Парижа конца XIX, начала XX века.

 

Плутая по улочкам, внутри и вокруг резиденции (RESIDENZ) – комплекса зданий и музеев, где жили местные королевкие особы, мы почуствовали голод, и стали искать корм там, где одна из жующих подложила себе под ногу подушечку от Бюрбери (Burberry).

 

Еще в Бостоне слышали, что Мюнхен – это столица BMW, и мы хотели посмотреть на что-нибудь в этой связи.  Оказалось, что есть целый музей BMW, но он закрыт на рекострукцию, а открыта только маленькая часть и все удовольствие стоит 4€ с носа.  Узнали мы об этом по телефону – разговаривала Лира – сначала по-немецки, а потом, чтобы удостовериться, что правильно поняла – по-английски.

 

Быстро поели в соседнем HARTIE и cвалились спать с 5 до 8:30 вечера.  Около 9 бодренько пошли на вокзал узнавать про машины в наем.  В здании вокзала оказалось 4 компании, которые закрылись ровно в 9 – за десять минут до нашего посещения.  Однако, наша цель была просто удостовериться, что они там, и завтра начнем охоту за самой отличной машинкой.

 

Гуляли уже в темноте через Старый Ботанический Сад.  Здесь еще раз поразились, как много людей появляется на улицах и заполняет плотно столы и стулья кафе для кружки пива или чашечки кофе со сладостями.  Вечерней жизни очень способствует почти полное отсутствие ветра.  Мы выбрали место, где готовили крепсы – франзузское слово для блинов.  Взяли один с соленостями, а один с шоколадом и бананами.

 

Незаметно дошли через центр до ISARTORPLATZ.  Про интересное крепостное здание, выполнявшее функцию восточных ворот, лаконично сказано – XIV век.  Логично предположить, что это одна из башен от давно разрушенной крепосной стены.

 

Вернулись в номер уже после 12. Верернее время – это время чтения, и хочу особо рассказать об брошюре Munich Rad City Bike Tours (English Information), которую открыла Лира.  Мы оба были поражены глубиной информации.  Это  брошюра среди всего прочего описывает танец фигурок на башне ратуши, и ваше право свободно пользоваться туалетами любого места, где продают пиво, и странные правила перехода улиц.  Даже их реклама оказывается полезной, к чем мы убедились на следующий день.

 

Про переход улиц скажу особо.  Оказывается, немцы ждут зеленого, чтобы перейти дорогу не просто так, а потому, что пешеход может быть задержан и оштрафован, а его страховка будет платить, если произошедшее привело к ущербу.  В Америке любая ошибка – это всегда ошибка водителя, поэтому только машины ждут проезда на светофоре.  Наконей, большая загадка объяснилась.  Это, ну и конечно, любовь к точному исполнению законов.

 

 

 

 

19 августа, четверг

 

Гуляем по Мюнхену – Посещаем замок Нюмфенбург – Берем машину и отправляемся на юг в сторону Альп.

 

Можно было проехать пару остановок и до Дахау.  Мрачное место.  И жители окрестностей жалуются, что печальная слава снижает стоимость домов в округе концлагеря.  Но не поехали – просто взяли брошюру.  За каких-то «жалких» 19€ с человека вам все расскажут и покажут.

 

Утром встали, поели, помылись и вышли только в 11.  Все четыре рентовальных компании в здании вокзала казались неприступными и в SIXTI нам даже дали цену - 644€ за меленькую машинку на 11 дней.

 

Тогда мы обратили наши взгляды на купон в брошюре RAD CITY, предлагающий 15% скидку с недельного наема.  И телефон.  И сказано, что они сидят прямо на вокзале.  Мы звонить.  Овечают. Обяснили, что у платформы 11 пройти до 5-ого вагона и свернуть в здание.  Нашли.  Нам дали цену 249€ на 11 дней с бесплатными 1500 км.  Очень хорошо.  Заказали себе это удовольствие на 5 вечера (а в 6 они закрываются) и пошли исследовать город.

 

В комнатке EurAide на вокзале (это англо-говорящяя помощь туристам с ж/д билетами) мы решили купить партнерский билет на день на 5 человек для белой зоны.  Короче, это означает – любой вид транспорта внутри города Мюнхен за 8€.  Все равно дорого, но 4 одноразовах поездки было бы почти столько же.  Перед первым употреблением, опять же, билетик надо погасить в голубой коробочке.

 

Теперь мы ехали на трамвае номер 17 по направлению к замку Нюмфенбург.  Это комплекс зданий с садами и фонтанами, строительство которого было начато в ХVII веке.  Красиво, но немного запущено.  Похоже на имитацию Версаля.  Состоит из множества эскпозиций и музеев.  Мы никуда не заходили, гуляли по садам, ели шницель и пиво, забывали немецкий словарь но подоконнике в туалете.  Словом, отлично провели время.

 

В прямоугольных водоемах много крупной рыбы и птицы, которую, видимо, привлекают подкормкой.  Большие рыбины в чистой воде отвлекают от раздумий и сильно веселят глаз.  Полчища гусей и стаи журавлей оставляют после себя траву, покрытую перьями и прочим.  Ошущение какое-то пыльное.  Возвратились на остановку.  Здесь среди других занимательных надписей Лира сфотографировала и такую.  Три буквы USA, где буква S в середине стилистически переделана в свастику. 

 

Чтобы не плутать с машиной по улицам, мы забрали вещи в гостинице и с чемоданами добрели до RENT-A-CAR.  Они нам объяснили, что любой ущерб машине меньще, чем 2,500.00€ должны оплачивать мы, т.e. наша Американская страховка.  Я этого не уточнял, но, возможно, моя авто-страховка в Бостоне покрывает ущерб нанесенный другим, когда я за рулем любой машины.  Таким образом, у нас появился очень хороший стимул не наносить ущерб себе и другим.

 

Машинка странного желто-зеленого цвета, с четырьмя дверьми, с поднимающейся дверью сзади, с охлаждением и CD, c ручной передачей, что-то вроде Ford Daewoo.  Выяснилось, что Volkswagen Colt – это уже выше классом и стоило бы нам на 70€ дороже.  Цена же, которую нам дали - 249€ - мне просто очень понравилась.

 

Довольно быстро разобрались, как выбраться из города и поехали по шоссу A95 на юго-запад, где находится высочайшая точка Германии – Цугшпице (2963 м), и где начинается горная Австрия.

 

Ближе к вереру, мы заехали на пустынную остановку-заправку, где уже совершенно без всякого английского заказали и супчик, и второе, и грибочки у бабушки с дедушкой – хозяев оставки отдыха.  Судя по чеку местечко имело общее название BUNDES AUTOBAHN RASTHOUSE в городе Хохерниан.  В стоящей рядом заправочной станции Бундес Аутобан Танк Штелле (BUNDESAUTOBAHNTANKSTELLE) я приобрел топографическую карту местности, куда мы направлялись с масштабом в одном см 500 метров за 6.95€.

 

Мы собирались чередовать большие города с большими горами, и эту ночь мы собирались провести в городе с длинным названием Гармишь-Партенкирхен.  Каково же было наше удивление, когда на очередном раздвоении дороги было указано, что Гармиш – налево, а Патернкирхен – направо.

 

Ничего – разобрались, подкатили в вокзалу уже в 7:45 вечера.  Поиск гостиницы – всегда полезный опыт.  Тут, хотя их турист-информ-бюро было уже закрыто, но имелась карта с кнопочками и огоньками.  Нажимаешь, например, на номер 35, и огонек прямо-таки так и зарогается где-то на карте с загадочным объектом 35.

 

Поиграв с этой картой, мы пошли по немногочисленным центральным улицам в поисках хорошенькой цены.  Предложения постепенно спускались со 120€, до 90€, до 77€, но мы никак не хотели платить больше, чем Мюнхене, и в конце концов нам посоветовали отел Шэл (SCHELL), чуть в стороне от главной улицы.  Сговорившись на 69€ с завтраком, мы ознакомились с номером, открыли все окна, чтобы освежить аромат от предыдущих курильшиков, и пошли разыскивать нашу машину с вещами.

 

Здесь в номере мы впервые столкнулись с интересным и очень полезным устройством окон, что оказалось характерным для всех посещенных в дальнейшем стран.  Окна при повороте ручки вверх открывались как обычно, как створки ворот, а при повороте ручки вниз открывались как фрамуги – верхний край окна отходит, пропуская немного воздуха, но ни дождь, ни ветер не страшны в таком положении.

 

С этой ночи начинается наша серия однодневных остановок и перездов, когда ложишься в одном месте и не знаешь, где приклонишь голову в следующий раз.  Нельзя сказать, что к такой жизни привыкаешь, но открытия сделанные и открытия предстоящие оправдывают такой образ жизни.  Не думаю, что можно было бы значительно сократить стоимость такого образа жизни, за исключением увеличения числа участников за счет потери свободы выбора и передвижения.

 

 

 

 

 20 августа, пятница

 

Просыпаемся в Гармише – Посещаем разукрашенный Миттенвальд - Засыпаем в Инсбруке – Фотоаппарт дает первый сбой

 

Всю ночь и с переменным успехом утром шел дождь, но мы все еще планировали поход к водопадам в камне, пробитым водой.  Узнав цены на парковку у олимпийского трамплина – 2.50€, мы решили просто проехать на машине как можно дальше до объекта, и доехали, кажется, до самого конца дороги.  От туда до водопадов оставалось, судя по указателям, 20 минут пешком.

 

Смотря на туристов из окна машины, мы поняли всю несостоятельность идеи гулять в такую погоду и решили просто ехать дальше по нашему плану.  Почти ту же обнаружили пропажу немецкого словаря (второй раз) и решили вернуться за ним в номер.  Это интересно, что впечатления поездки, и язык, и планы, и неизвестность – все это, видимо, приводило к эмоциональному переполнению.  Я мог забыть, куда положил словарь, решить ехать за ним обратно в гостиницу, и тут же, забыть свое намеренье ехать обратно, и продолжать ехать дальше.

 

Короче говоря, словарь мы нашли в моей сумке в багажнике машины, под окнами гостиницы, куда мы все-таки вернулись, достали наши карты и планы для Австрии, и отправились в путь.  За первые 20 км пути мы останавливались только раз, чтобы узнать, как работает задний дворник на заднем стекле машины.  Я просто остановился на одной из стоянок, где рабочие числили вокруг столов и скамеек для пикникующих туристов, и стал методично перебирать все ручки и кнопки, и клавиши.  Заодно, Лира нашла, как включать радио, и мы ехали дальше с музыкой и рекламой.

 

До границы с Австрией был только один городок в нашем путеводителе по Германии – Митенвальд, про который говорилось, что вам должны понравиться его разукрашенные домики.  Мы решили остановиться, купить фрукты, йогурт и соки, осмотреть город, поесть и разузнать, что да как.  Здесь же мы сделали еще одно интересное открытие.  Чтобы заполучить тележку на колесиках, нужно опустить монетку в 1€, и она отопреться.  Это, опять же не плата, а только залог на время пользования.  Когда вы закончили с тележкой, просто верните ее в «хлев» и ваша монетка выскочит обратно.  В Америке магазины нанимают специальных «пастухов», для ухода за тележками.  Да, и пакеты, во-первых, нужно просить (а в Италии, даже, покупать за 5 центов), а во-вторых, нужно самому укладывать свои покупки.

 

Здесь Лира обнаружила, что все упаковки, маркированные как 1 кг винограда содержали на поверку от 800 до 900 грамм этого фрукта.  Все!  Когда нам пробивали, то Лира по-немецки сказала об этом, и кассирша стала докладывать нам из дгугих упаковок.  Нам было очень приятно, что мы такие хитрые и внимательные.  Ну, прямо хитрее немнев. 

 

Супермаркет был, может быть, всего в 500 м в стороне от центра города.  Поэтому мы решили оставить машину здесь и пойти на главную улицу пешком.  Несмотря на маленький размер, город сильно песещаемяй туристами.  Разгуливая по таким городкам и таким улочкам, кажется, что все Еврова – это просто игрушечный городок для взрослых.  Что-то типа Дисней-Ленда для взрослых.

 

Чуть свернули в боковую улицу – сразу де все стало обычное и аккуратное, но не отличишь от, скажем, Швейцарии.  Нет, отличишь – земли больше, расстояния между домами куда больше.

 

Вышли на руку Isar (Изар) – здесь она быстрая, но уж очень прямая и почти послушная.  Дно желто-мелкое, кажется каменное.  А плыть по ней километров 100 – попадешь в Мюнхен. Тут немного даже заплутали, пришлось страшивать дорогу.  Лира предложила посмотреть на чек из магазина, что бы узнать его название.  Спросили как пройти к NEUKAUF.  Нам показали.

 

Отправились дальше в дорогу.  Около 3-х часов пересекли границу с Австрией на высоте 955 метров.  Не только останавливаться не надо, но, даже, просто заметить границу трудно.  Просто маленькая табличка - Республика Автрия.  Как будто из Конектикута въехали в Массачузетс.

 

Здесь на границе городок Зеэфелд (Seefeld), в который мы не заезжали, но прямо с дороги сделали несколько фотографии какого-то сказочного замка на фоне гор, и стилизованного шара на трех что-то вроде столбах, и автрийских огромных улиток, величиной с большой палец, которых больше нигде не видели.

 

Машина поднялась на высоту , и после этого долгий и крутой спуск в долину с другой стороны гор – в Инсбрук.  Город стоит на широкой реке Инн в привычном смысле этого слова, т.е. одна сторона старого города выходит на реку.

 

После нескольких заходов и попыток разобраться, где центр, нашли парковку на улице Вильгельма Грейла, где машины стоят под углом парапету и надо платить 1€ за час или 2€ за 90 минут.  Покупаешь талончик в автомате и кладешь под лобовое стекло.  Мой талон показывает, что мы оплатили время с 16:42 до 17:42.

 

Мы думали быстренько сгонять на вокзал, взять брошюрки, найти и оплатить отель, но часа оказалось мало.  К машине мы вернулись уже со смутным представлением о городе и с брошюрками и картами города.

 

Город выглядит как обчный не слишком высокий город, много строительства и реконструкции.  Много велосипедов и пешеходов.  Много туристов.  Пока мы ходили и ездили по улицам города, мы просто не могли увидеть внутренности старого города.  А так – основная особенность – это близость гор, как в Лозане, ширина реки как в Берне, чуть выше на склоны – как в горном селении, а ширина улиц и площадей – иногда, как в равнинном городе.

 

Комнату нашли в пансионе Прантнер за 56€.  Что такое пансион – это «кровать и завтрак» или более дешевая категория отелей в переводе с американского.  В комнате были душ и раковина, но туалет – в конце коридора.  Чуть дальше от центра, чем мы обычно привыкли, но с машиной нам было все равно.

 

От отеля, который находился в районе Олимпийской Деревни (OLYMPISCHES DORF), мы поехали в сторону центра, но сделали неправильный поворот, и оказались на горе в жилом районе AZRL.  Сначало думали развернуться и поехать обратно, но быстро увидели появления отлчного вида с высоты и продолжили наше «возезжание» (как восхождение, но только на машине).  Запарковались у клатбища, и сразу поняли, что мы попали в райончик, который туристы обычно не видят.  Само клатбище поразило Лиру – со всех сторон обнесенное каменной стеной пространство, очень строго распалнированное, но без впечатления казармы.  Все очень аккуратно и ухожено.  Рядом и история, и современность.  И вид на далекую церковь, и бой церквушки рядом, и горы со всех сторон.

 

Меня больше поразил их образ жизни, выраженный в постройках.  Это часть большого города, в 3-4 км от центра, но жизнь здесь уже чисто сельская, причем без полей, жизнь с домашним скотом.  И, видимо, свинюшки и птица.  Все это живет на уютных улочках, уходящих все выше, все это рядом с жильем.  Если домик без стекол в окнах, но с маленькими резным окошечками – это значит хлев.  И, даже, запах есть, если принюхиваться.  И, даже, животная жизнь и движение там за стенами слышны.  Но все так вплетено в жилье, но настолько нигде никаких отбровов или помоев.  И все уж очень игрушечное.

 

Поднялись смотреть и на соседнюю церковь.  В немецко-говорящей Европе много церквей в луковичными куполами, что делает их похожими на русские церкви.  Здесь церковь стоит на холме, и пока поднимаешься, можешь останавливаться в четырех промежуточных крошечных домиках-молильнях, чтобы подготовиться ко входу в церковь на самом холме.  Церковь была закрыта, но памятник погбшим в первой и второй мировой войнах интресный.  Напротив каждого имени – страна, где солдат погиб, и здесь вся Европейская география.  Многие – в России.

 

Уже стало смеркаться и мы отправились в старый город сделать осмотр и поесть.  Долго виляли и опять запарковались на улице Вильгельма Грейля.  Сели в ресторанчике в 30 метрах от золотого балкона – самой главной достопримечательности Инстбрука.  Это балкон в теперешнем жилом доме, который 500 лет назад был резиденцией императора Максимильяна I.  Принято приводить точную цифру тысяч позолоченных черепиц, использованных в крыше-балбахине над балконом, но мы заметили расхождение в путеводителе от таблички на самом здании, и поэтому скажем, что этох черепиц больше, чем 2500.

 

Наелись на 21.40€.  Дождь то начинался, то проходил.  Пробежали несколько улиц бледных в темноте и пошли спать.  У фонтана встретили какого-то русско-говорящего парня, котрого друзья провезли без документов через восточную Европу.  Он производил какое-то потерянное и неуместное зрелище.

 

 

 

 

21 августа, суббота

 

Застреваем в пробке на важной Европейской дороге – Попадаем в итальянскую немецкоговорящую сказку по имен Барбиан

 

День все еще был переложен дождями, но главная неприятность оказалась, что вдруг отказала камера.  Так что мои воспоминания этих часов поездки не подкреплены картинками.

 

Начали прогулку с придворной церкви, где оказалось берут деньги за вход, что мы, естественно, не перенесли, уселись в прихожей, стали крутить камеру, уточнять план действий, просматривать вчерашние фоторгафии.  В результате, решили посетить туалеты, оказались внутри, что и окзалась как бы двориком.  Вошли в церковь бесплатно, сразу поняли, что не стоило бы платить 6€ за 22 бронзовых статуи родственников императора Максимьльяна и его пустой саркофаг.

 

Зато повстречали пару преклонноно возраста из Дании, которые рассказали нам кучу интересного и про церковь, и про историю, обменялись с нами адресами и резко повысили нам настроение.  Мы опять поверили, что нашли нашу «дорожку».  Оказалось, что частично срытые доспехами большие блестящие шары одной из мужских бронзовых фигур натерты столетиями руками женщин, которые потеряли другие надежду завести потомство.

 

Саркофаг оказался пустым, потому что Максимильян умер в Вене и перевозить его тело во время войны было либо некому, либо опасно.  Вместе в туристической информацие узнали про мнение датчан на референдуме на присоединяться к зоне Евро, их презнительное отношение к французам и терпимость к немцам.  Заодно получили приглашение, если мы когда-нибудь окажемся в Копенгагене, обязательно заглянуть на огонек.  Сейчас, я уже зашел на www.mapblast.com и распечатал карту – действительно – совсем не далеко от центра столици Дании.

 

Мы проговорили, наверное минут 20, расслабились, развеселились и тут Лира вспомнила, что наш час на парковку уже истек 15 минут назад.  В субботу надо платить только с 9 до часу дня.  Бросаемся искать машину, минуты идут, выскакиваем с опозданием уже, наверное, в 25 минут – и ничего – нет тикета, или как он там называется – нет билета о нарушении на лобовом стекле.  Наверняка в русском языке уже появилось выражение для этого дела.  Короче, оплатили оствшиеся 1.5 часа до 13:00, положили под стекло прямо перед глазами у проходившей тети-проверяльщицы-выдавальщицы и пошли гулять дальше.

 

Помню придворные сады, где ветки многих деревьев как-то уж очень широко и далеко стелились по земле – необычно.  Вышли к реке, снова нырнули в старый город, зашли в церковь святого Якова, где человек 30 итальянцев слушали бойкую экскурсоводшу.  Долго слушали.  Хорошо говорит.  Даже я начал проникаться, хотя не понимал не слова.

 

Есть пошли в знаменитое место - Злотой Адлер, где к почетным гостям уже несколько веков относились очень серьезно.  Их всех заносили на мраморную доску, и, когда место кончалось, рядом появлялась следующая доска.  В следующий раз, когда буду в Инсбруке, проверю, что изменилось на досках.  Но сейчас ни одного такого знаменитого имени припомнить не могу.  Был там, кажется, Жан Поль Сартр.  Кто- то из британской знати.  Всех не упомнишь.

 

Практически во всех ресторанах можно курить, и часто просто нет отделения для некурящих.  Поэтому места на улице – наше спасение.  Еще – Европа не подает пасту с мясом.  Можно заказать десятки видов пасты с дюжиной разновидностей соусов, но сама идея пасты с куском ципленка или свинюшки – глубоко противна поварам Европы.  Поэтому, я так часто и так удачно зазазывал чищенную жаренную картошечку со шницелем.

 

Заметили новое, но характерное как для Германии, так и для Австрии – это «автоматы» по продаже газет на честность.  Если в Америке нужно сначала опустить дережку, а потом бери хоть одну, хоть сразу все газеты, здесь просто приподними пластиковую крышку, бери газеты, а уж потом, если очень хочется – опускай монетки в еле заметную металлическую коробочку.  В Австрии газеты – это просто прозрачная сумка, висящая на столбе или перилах.

 

По дороге к машине прошлись еще по паре старых улочек с традициями и магазинами, осмотрели Галереи Ратуши, которые очень близко напоминали заштатный торговый центр.

 

Теперь надо было ехать в сторону Италии.  И жалко было бросать парковку, теперь бесплатную до 9 утра понедельника.  Как только покидаешь Инсбрук, сразу начинается подъем.  Маленкая извилистая дорожка поднимается все выше и выше.  «Эта ли дорога, что ведет в Италию?» - спрашиваю.  «Да» - отвечают мне.  Теперь первая заправка.  Время 3:30 дня. Хотя бак еще не совсем пустой, но в Австрии бензин самый дешевый – 0.99€ за литр.  Это все равно намного дороже, чем в Америке, но на 15-20 процентов дешевле, чем в Германии и Италии.  Заодно, еще и карту северной Италии прихватил за 9.90€ в 1 см 5 км.

 

Выскочили на главное шоссе, которе потом оказалось самой загруженной артерией Европы, если путеводитель не врет.  Взяли с нас 8€ на Австрийской стороне, потом выдали талончик на Итальянской.  Мол, когда захотите выйти, тогда и заплатите.

 

И тут началось, проедем пару километров, потом совсем волочимся в две линии все знакомые машины – прямо хоть знакомся на дороге.  Ну очень измучились, извелись, не привыкли мы ничего ждать и никого догонять. Короче, въехали мы в Италию опять же без остановок и формальностей, все горы кругом, то взлетим высоко над землей, то глубокий туннель.  Все хорошо, но стоим – не движемся.  Выходы только через 20-30 км, поэтому, если кому в туалет или еще чего – просто караул кричи.  Пока узнали Италию только по ржавого-цвета парапетам для безопастности машин.  Решили выходить – нельзя больше такую муку вытерпеть, а тут новая проблема – чтобы выйти – тоже очередь – теперь очередь платить.  Сижу и думаю – ух напишу я, что никогда, ни под каким предлогом на эту дорогу на выезжать будущим туристам, тем более в субботу. Заплатили 3.10€.

 

Вышли в городе Клаусен где-то в 50 км от границы.  Доехали до первого отеля – говорю Лире – не хочу больше сегодя ехать – устал.  Она – за.  Спрашиваем цену комнаты - говорят 70€.  Это в этой дыре?  Теперь едем параллельно главной дороге, но по местной, извилистой дороге, которая здесь была с начала времен.  Виды всё меняются, люди разговаривают на немецком, эта часть Италии называется Южный Тироль по-немецки или Алто Адижио по-итальянски.  Это, говорят, еще Муссолини стал сильно ускорять процесс итализации этой области, которая много веков была частью Австро-Венгрии.  Это он стал придумывать новые итальяские названия, но все равно население может и понимает по итальянски, но все разговаривают по-немецки.

 

Дальше от выхода с шоссе цены упали до 50€ за ночь.  Мы продолжаем ехать.  Свернули резко вверх, куда указывали множество табличек и указателей.  Смотрю, женщина выходит из церкви и запирает дверь.  Я к ней: «Хотель», - говорю, и показываю вокруг.  Она меня ведет куда-то.  Я зову Лиру – скорей, мол.  Показывает нам частный дом, ведет на второй этаж, комната домашняя с балконом с цветами, и с видом, и все чистое и аккуратное, как бывает только в доме.  Душ и туалет – дверь соседняя, и видно, что мы единственные гости, хотя есть еще и комнаты и третий этаж.  И все это удовольствие за 36€.

 

Это потом оказалось наше самое приятное и самое романтическое место ночевки за все две недели поездки.  И весь поселок Барбиан, все связанное с этим вечером и этой остановкой – оказалось очень приятным.  Во, первых, такую остановку никогда не запланируешь заранее.  Вся прелесть, что устали, съехали с дороги – и попали в сказку.  И ключи дали, значит можем погулять, поесть и войти никого не беспокоя, и машину есть куда поставить.  И виды из окна.  Из комнаты с балкона на долину, а из ванны на церковь и на сад весь в плодах и ягодах.

 

Думали, а не будет ли нам по голове бить всю ночь колокол каждые 15 мунут.  Ну думаем, это значит и есть проблема, почему так дешево.  Но и церковный колокол оказался здесь умным.  Где в восьмом часу вечера перестает бить, а утром просыпается только в 7:45.

 

Поели в местном ресторанчике в 50 метрах от нас, который надстроен или перестроен, чтобы напоминать крепость.  За 10.40€ поели салад и пасту и вино.  Надо отметить, что всюду в ресторанах вам дают не заправку для салата, а приносят бутылочки с оливковым маслом и ароматизированным уксусом, чтобы вы сами смешивали в желаемой пропорции. 

 

Пришли домой в 8:30, и сразу спать. Только заметили, что хозяева на первом этаже, даже, телевизор на время по-громче сделали.  Заснули тут же и мертвым сном.

 

 

 

 

22 августа, воскресенье

 

Бользано - Въезжаем в Долмиты – Первые опыты с Итальянским - Готовимся к трудному походу

 

Проснулись довольно рано.  Открываем шторы, створки, ставни.  Сонце появилось из-за гор только в десятом часу.  В Италии на почти всех возвышениях стоят замки.  Замки, замки, иногда полу-разрушенные.  Супер-шоссе видно – выскакивает из тоннеля, сразу на подставках взмывает высоко над долиной.  Тут же и местная дорожка вьется.  Вся жизнь только в два направления – на север и на юг.  Остальное – горы, сады,  виноградники.

 

Пора идти завтракать.  Для гостей - специальная комната, но сейчас мы одни.  Таблички на комоде на немецком – что-то не делать, наверное – не лазить в ящики?.  Чай и хлеб, и сыр, и всякие колбаски.  Поели, собрались, заплатили евро-бумажками и решили пару минут погуляться по склону гор.

 

Время было как раз всем идти в церковь.  Часы на башне часто напоминали теперь людям спешить к службе.  Мы же шли по каменистой дорожке вверх по склону горы и наблюдали, как здесь все устроено.  Сливы и виноград росли здесь прямо вдоль заборов.  Вид все время менялся по мере подъема в гору.  Иногда внизу появлялась и исчезала извилистая дорожка.  И все это напоминало, как люди живут в горах вокруг Батуми.  Там, правда, главной культурой были мандарины.

 

Поехали, поехали дальше на юг.  На свежий отдохнувший глаз заметили, что природа изменилась.  Эта долина уже была южной.  Здесь уже погода позволяет выращивать виноград.  Здесь уже лето и тепло большую часть года.  И виноградники выглядят очень необычно.  Сетки и тросы держат ровные ряды здесь белого, здесь красного винограда.

 

До следующего большого города - Бользано - доехали по местной дороге – просто уже не было на шоссе местных входов и выходов.  Запарковали машину как-то странно, в тупичке, но без разметки.  Ну, думаем, воскресенье, кто будет проверять.

 

Гуляли по городу часа полтора.  Необычное здесь увидели такое.  Роскошные виллы за высоким заборами, ну очень аккуратные и привлекательные.  А сам город просторный, приятный, чистый, старинный.

 

Пришли к машине – нарушение на стекле – 101.85€ - парковка в запрещенной зоне.  Но для уныния нет проблем.  Ну, как они до нас достучаться.  Даже, если по номеру придет письмо в Мюнхен в Германию (если еще придет), как они с меня-то деньги получат?  Ну, посмотрим, как у них единая Европа работает.  Тут вдруг заработал фотоаппарат и мы успели сделать десяток снимков.  Камера работала и ломалась весь этот день.

 

Туризм присущь жителям больших горов и больших наций.  В Италии за все 4 или 5 дней и ночей, проведенных здесь, мы не встретили ни одного Австрийского автомобильного номера, но десятки немецких.

 

Проехав еще пару выходов по шоссе  вышли в городе Меццо-Ломбардо и стали искать где-бы поесть.  Здесь уже началась чисто итальянская провинция Трентино и пришлось использовать все наши минимальные знания языка, и оказалось «кальди» означет горячий, а «фредди» - холдный, что мы тут же перепутали.  И, даже, чуть-чуть разговорились о футболе, что украинский Шевченко, забил 3 гола в одном матче, играя за итальянскую команду, о чем я по-итальянски «прочел» в местной газете.

 

Наш следующий город назначения был Молвено – малюсенький, но активно осваиваемый туристами.  Я выбрал его, как наши бузу для исследования гор, чтобы избежать супер-туристический Мадонна-ди-Кампаглио, на другой стороне гор.  Мне думалось, что тут и цены будут ниже, и народу меньше.  Да еще это Молвено находится на берегу озера на высоте 845м.

 

Чтобы до него доехать надо крутить километров 10-15 по извилистым дорожкам.  Успели сделать несколько фотографий прямо из окна машины. Приехали  где-то ближе к трем, и я сразу же поехал разведывать, где начинаются тропинки, и где оставить машину, и сколько стоит подъемник, чтобы сократить время в пути.  Мы даже символически прошли 200 шагов по дороге, с которой начнется наше восхождение завтра.  На переполненном местном кемпинге купил топографическую карту района за 7.90€ - в 1см 250м, хотя тут же рядом стоял специальный магазин карт, где продавали все виды карт и схем чуть дешевле.  Но я уже все забыл.  Я уже мечтал, уже планировал, как и что.

 

Наткнулись на 4 русских женщины, перед входом в продуктовый.  Они нам посоветовали свой отель, т.е. нотель, в котром они работали, убирая комнаты.  Не долго думая, мы туда и отправились и договорились на 70€, сделали последнюю фотографию перед входом в отель, отправились покупать все на завтра.

 

Пара слов о номере и о хозяевах.  Гостиница Зуриго, почти как Цурих пишется.  Номер на третьем этаже, с балконом и видом, и креслом, и неизменными красными цветочками на подоконниках.  А наши хозяева очень обрадовались, что мы собираемся завтра штурмовать их вершины.  Сразу достали нам откуда-то карту, и объяснили как и куда надо идти, и сколько это займет времени.  Эта карта была бесплатная карта для туристов с пречнем прогулок и их продолжительностью.  Масштабом чуть-чуть по-скромнее, но веселенькая, и главое, ее не жалко будет мять в дороге.

 

Пукупали продукты с таким рачетом, чтобы было питательно и не портилось.  Помню колбасу-салями, сыр и сардины, паштет, йогурт и фрукты, шоколад, соки и минеральная вода.  Всего-то купили на 18€, но все по существу.  Это уже было пол седьмого.  Солнце спряталось в этот час за горой, чтобы появиться завтра с другой стороны.

 

Теперь наступил воскресный вечер, все туристы бросились по домам, образуя запруды на дорогах.  Теперь настала наша очередь идти кушать.  Здесь обнаружилось, что в Италии, окызывается ложки, вилки и салфетки подают в конвертике, и берут за это плату с человека, своего рода налог. Мы встречали КОПЕРТО (это так называется) от 1.50€ здесь до 3€ в Милане с человека.  В пол девятого уже были в номере – готовые к завтрашним подвигам.

 

Как туристы из Америки узнают о таких городках и о таких далеких тропинках?  Всё из библиотеки.  Между апрелем и августом я много лазил и по путеводителям, и по фотоальбомам по Альпам.  И одна картинка меня очень поразила – стоят люди как на дорожке.  Сверху нависают горы, вниз - пропасть жуткая, а впереди горы и ущелья.  Вот на такую дорожку мы и нацелились попасть.  Еще в Бостоне я уже имел довольно четкое представление, что прежде чем мы дойдем до интересных мест, надо идти вверх, вверх и еще выше 4-5 часов.  И вся эта арифметика не складывалась в количство светлых часов в одном дне.  Все рано, казалось, погуляем 12-13 часов, но к вечеру вернемся к машине.

 

Перед нами лежал национальный парк Брента.  Я, сидя в комнате, высчитывал километры и подъем.  Прикидывал часы пути.  Понял, что подъемник (15€ туда и обратно на двоих) нам совсем не нужен.  Он высадит нас в стороне, и потом придется еще выправляться, не по дороге все, а по тропиночке.  Вообщем, у меня получалось, что если лететь по маршруту, то к позднему вечеру можно вернуться.

 

 

 

 

23 августа, понедельник

 

Первый день в горах – Как тяжело идти первые 5 часов – Дорога Железа и сказка высоты – Ночь на высоте 2,600 метров

 

Встали относительно рано.  Могу судить по времени оплаты комнаты – 08:06.  В середине завтрака я решил заплатить, чтобы потом не ждать в очереди выезжающих.  Подъехали к парковке в конце Виа Доломити в девять и заняли предпоследнее место.  Собирались со всем вниманием к мелочам.  Машину поставили в тень, чтобы часть продуктиков, которые оставляем в машине не портилась.  Прикидочная высота наша в это время была 905м.

 

Вышли в 9:20.  Первый час шли по дороге вверх.  Все путеводители твердили, что тропинки в июле-августе переполнены туристами, но мы обогнали пару семейств, встретили большую семью, спускающуюся на велосипедах на тормозах. Проехало три машины, две вверх и один грузовичек, вывозивший мешки с мусором.  Через час в 10:20 дошли до высоты 1,320м.

 

С этого момента нам предстояло свернуть с дороги и начать восхождение по лесной и каменистой дорожке.  Если за первый час мы прошли 3 км, то теперь пойдет чуть быстрее одного километра в час.  За следующие 45 минут мы поднялись на высоту 1,657м.  Мы шли под канатами «служебных» подъемников, которые обслуживали два домика, куда нам предстояло подняться.  По дороге встретили умильнейшую пару – старичка со старушкой, которые, вообще, не понятно как попали на такую высоту.  Они, казалось, были потеряны, помогали друг другу идти шаг за шагом, и нам казалось, что они спускались, но они, оказывается, тоже поднимались и догнали нас на привале.  Куда и зачем они шли, было не понятно, но, наверное, за тем же зачем и мы.

 

Пришли к первому рефьюджио (убежище) – домик Селвата.  Здесь сидела дюжина туристов: отдыхали, жевали, заказывали напитки и сосиски.  Между столами расхаживали ослик и совсем игрушечный ослёнок и выпрашивали лакомости.

 

У нас с собой были моя сумка через плечо, где я нес наши теплые вещи, литровую бутылку воды, литровую упаковку сока.  У Лиры был маленький рюкзачок, размером с воздушный шар.  Там была наша провизия.  По опыту подъема в горы в штате Нью Хемпшир, я думал, что мы очень замерзнем, и боялся, что скоро нам придется повернуть из-за холода.  Пока, мои опасения оправдывались.  На улице было только 13 градусов и в гостинной, даже, приятно горел камин.  Из теплой одежды у меня был только свитер и штаны.  Прихватили мы так же две пары перчаток и два шарфа.

 

Сам домик примостился на достачно ровной площадке метров 800 на 800.  Кажется, что со всех сторон окружен горами.  Ветра почти нет.  Так расположен, что мы его еще долго будем видеть, пока поднимаемся выше и выше.

 

Из домика вышли в 11:40.  Теперь предстояло 2.5 часа подъема до следующего домика.  Сначала пошел серпантин, камни, кусты, и не видно, как же мы сможем пройти там, наверху через преграды.  Теперь начался тяжелый участок для Лиры, пока не открылось второе дыхание.  Для меня тоже было тяжело, но я уже летел, летел вперед. 

 

Второй участок состоял из досточно ровного зеленого травянисто подъема.  Вроде как поле, только наклонное, но ни выращивать, ни даже пасти на таком поле ничего не рекомендуется.  Теперь я стал бояться, что нам придется повернуть назад просто из-за усталости.  Сижу на камне, Лира далеко отстала.  Все, думаю, конец.  Но нет, посидели, водички попили, на солнышке погрелись – и дальше.

 

Третий кусок – совсем круто в гору, только камни, и часто немцы попадаются на встречу.  Их всегда издалека видно.  Почти всегда три мужчины средних лет, идут со смыслом, всегда хорошо экипированы.  Заговаривают с удовольствием, любят карты (топо), реагируют на напутствия и напутствуют с удовольствием.  И почти всегда хоть с минимальным английским.

 

В два дня дошли до хаты Педротти на высоте 2,491м.  Это мы уже идем 4.5 часов.  Дошли до начала самой интересной дороги, ради которой и шли сюда.  Скорее внутрь, в тепло.  Здесь спрашиваю у мужчины, кто здесь Клаудио.  Он говорит: «Я Клаудио».  О нем нам рассказала хозяйка гстиницы в Молвено.  Она сказала, что это ее племянник, и он разговаривает по-английски.  Я распросил его можно ли заходить во внутрь – да; сколько стоит кровать на ночь – 17€ с человека.  Он также сказал, что они совсем не переполнены и места есть.  Это меня несколько успокоило.  Значит, если совсем не будем успевать вернуться засветло – заночуем в одном из таких домиков.

 

Внутри печь растоплена размером с медведя, сидят человек десять, но все в этой комнате с печкой, а всего комнат несколько на первом этаже.  Развернули наши припасы, заказали два горячих чая за 3.50€, стали сушить наши вещички, мокрые от пота. 

 

Теперь настроение пошло резко вверх.  Всегда есть эта степень неопределенности в горах.  Не знаешь, где придется повернуть назад.  Эта неопределенность из-за того, что нельзя просто на все плюнуть, свернуть с дороги, снять комнату и больше не двигаться до следующего утра.  Нет.  Здесь надо сначала 3 часа аккуратно идти, смотря под ноги, прежде чем до следующего домика дойдешь.  И погоду надо учитывать.  Как дождь, так и темнота в горах строго противопоказаны.  Не успеешь слово сказать, как ножку подвернешь.  Тут все серьезно и все по-настоящему.

 

Провели мы здесь час-сорок.  Что делали?  Я сходил наверх, чтобы посмотреть на их комнаты.  Сейчас все кровати в два яруса были пусты.  В каждой комнате может спать человек 10-15.  Чтобы меньше грязи наносили, каждый поднимающийся на второй этаж должен скидывать свои ботинки и одевать вроде как музейные тапочки.  Они все стоят на полочках по размерам.  Скидываешь свои ботинки, ставишь на полочку.  Берешь тапочки с номером 42 и наверх.

 

Здесь можно купить открытку, поставить печать этой хаты с названием и высотой и отправить себе или друзьям.  Я просто посавил печать себе в дневник, который взял с собой.  Вот, она стоит на странице 169.  А то, кто поверит, что мы в действительности были там.  Камера-то все не работала.  Зафиксировали мы и наш новый промежуточный рекорд.  До этого в мае мы поднялись на самую высокую гору в Новой Англии на 1,918м – гору Вашингтон.  Теперь хоть и не на вершине, а уже на пол-километра выше.

 

Погода была совсем не плохая.  Главное, не было безумного ветра.  Температура ощущалась прохладной только на остановках.  А в движении было все время жарко.  Это просто удивительно.  Когда идешь, то можно спокойно получать удовольствие от картин и видов.  Нет дерганного ветра или отмороженных пальцев.  Короче, погода была – слава богу.  Опасение, что у нас недостаточно теплой одежды, стало у меня пропадать.

 

Во всех хатах на всех кранах написано, что вода не питьевая на почти всех языках.  Но мы читать не умеем, пьём себе и в бутылочки заливаем.  Я думаю, что это скорее всего означает, наоборот, что вода слишком чистая, без добавок и запахов.  Как в природе.  Казалось бы, пришли к источнокам чистоты и жизни.  Да, неужели, пиво в баре чище?

 

Теперь начиналась самая интересная часть – Дорога Железа, Вия Феррата.  Вышли в 15:40.  Первый кусочек начинался вдоль пропасти, но довольно широкий путь, так что просто шли, смотрели по сторонам, чуть забираясь вверх.  Одновременно с нами вышли как всегда три немца и пожилая итальянская пара.  Очень быстро добрались до первого перевала.  Это самое высокое место, до которого надо подняться, чтобы впервые увидеть сразу обе долины.  Все перевалы немного  должны напоминать седло.  С обоих сторон высокие горы, а в две другие стороны все уходит вниз – к людям. 

 

Мы перевалили и увидели снег.  Теперь нам надо было спускаться и идти метров 150-200 м по этому снегу.  Сначала оглянулись во все строны, благо теперь было видно далеко в две стороны.  Оказалось, что вокруг много памятных табличек и надписей.  На высоте нескольких десятков метров от нас была даже ниша и в ней дева Мария – статуя, наверное, в пол человеческого роста.

 

Такие перевалы на карте называются «бошетта».  В словаре я такого слова не нашел.  Поэтому скажу, что мы стояли на перевале Брента, или по-итальянски бошетта Брента.

 

Немцы быстро вскарабкались уже по лестнице и ушли далеко вперед.  Итальянцы стали ругаться, ну что- то, наверное, в смысле, не пойду дальше – нет, надо идти.  Спорили ужасно комично, прямо как в фильмах.  Они пошли вниз по снегу в строну.  А нам предстояло брать первую лестницу.  Я взлетел вверх, стал любоваться видами, рассматривать наших итальянцев сверху и ждать Лиру.  Она минутами позже страшно медленно, мучительно медленно, вся собрана в комок позазалась над обрезом обрыва.  Как только она стала отрывать себя от железных ступеней, чтобы встать на камни, я ее крепко обхватил руками, повернул лицом к каменной стене и сильно, сильно, до хруста в котях, сжал.  Она взорвалась слезами – такое воздействие на нее произвели эти железные ступеньки.  Нет, только не сейчас, только не обратно.

 

Мой крепкий охват, кажется, сработал.  Лира успокоилась, возможно, она увидела, что пока больше лестниц не будет.  Мы пошли вдоль узкого обрыва, держась все время за трос.  Здесь одновременно ощущаешь и высоту – слева обрыв, и мощь гор – справа сплошная отвесная стена уходит вверх.  Выбор пути минимальный.  Можно только вперед или назад.  Ни вверх, ни вниз, ни влево ни вправо нельзя.  Просто нельзя.  Зато дорожка очень удобная.  Подъем еле заметный, иногда надо пригибаться, иногда очень очень узко, но в целом - легко.  Только маленькое, маленькое сомнение внутри – а что если что-нибудь, что тогда?  Никто никому помочь будет просто не в состоянии.  Бросили камень вниз.  Один, два, три, четыре ... На десять там внизу что-то зашумело.  Ух, глубоко, далеко лететь.

 

Итальянцы – малюсенькие точки там на снегу, глубоко внизу все еще ругались.  Их голоса еще долго доносились до нас через пустынное ущелье.  Стали попадаться таблички.  Мало понятно, но вроде как построено в 1937 году, еще при Мусолини.  Потом памятные.  Что они здесь прыгали что-ли?  Это только дополняет ощущение нереальности и полной изоляции.  В одном месте - цепи, крест, и железная коробочка для монет.  Ну, просто мини-молельня.  Вместо надписей, мы оставили там мою визитку.   Я ее спрятал между камнями, чтобы дождь не доставал.

 

Шли по узенькой дорожке, и вдруг как пролом в стене.  Это перевал Та Де Компанель Бассо.  Это я только сейчас на карте узнал, а на дорожке я просто глазами бегал – с одной стороны солнце и голубое небо, с другой - туман, и волнительность, и величие.  Мне представлялось, что теперь после перевала должно пойти вниз, но канаты пошли вверх, и все выше и выше, и это уже не только уступы, но и самые неожиданные повороты и извивы, и шараханья, как Троцкистско-Зиновьевская оппозиция.

 

Наконец, наступило переполнение каналов эмоций. Просто не помню, что было дальше.  Интересно, что я мог впитывать, только определенную дозу новых впечатлений.  В какой-то момент я стал поглядывать на часы, стал приближаться вечер.  Было 17:30.  Может быть, еще и это выключило наблюдательность.  Я стал понимать, что надо будет бросать якорь в следующем домике, но, во-первых меня все еще беспокоило наличие мест, а во-вторых, у меня не было никакого точного понимания, гды мы на карте.  Т.е. я понимал, что путь должен быть 2-3 км или 2-3 часа, но ландшафт был настолько новым, что я не знал, как много мы в действительности прошли.  Ведь мы часто останавливались, соблюдали все меры предосторожности.

 

В какой-то момент, мы стали догонять немцев.  Они шли быстро, но еще более аккуратно.  Плюс, у них у каждого были огромные рюкзаки.  Они не только держатся за канаты и поручни, но еще и пристегиваются для безопасности клипсами, которые надо каждый метр перезакреплять.  Если руки ошибутся, то веревка удержит.  Я видимо, очень разогнался, пытаясь как-то выяснить ситуацию с нашим местоположением.  Как только я их догнал,  мы переговорили по английски – почти все немцы-туристы говорят по-английски.  Они изучают его в школе.  Оказалось, они тоже идут  к хате, но и еда, и палатки, и примусы у них с собой.  Поэтому они не беспокоились о местах.  Я тоже немного успокоился. 

 

Наконец, дорога резко оборвалась, открылась огромная «площадь» метров 100 под нами, и там в уголке, в сторонке стоял домик.  Мы были на высоте 2,747.  Судя по карте, последние 5 лестниц и пробежка вниз по снегу опустили нас на 150 м.  Хата Алимонта стояла на высоте 2,580 м.  При виде домика у всех повысилось настроение, и немцы даже попросили Лиру снять их троих на фоне хаты, снега и солнца.

 

Я их поджидал на камешке, вытряхивая снег из ботинок.  Пришли в 18:40 и сразу узнавать, есть ли места.  Мест нет, но нам сказали, что если мы дадим свой паспорт, то они нас поставят всписок ожидающих, и все равно нас не выгонят.  Хоть на лавку, но нас положат.  Отлично.  И ужин, говорят, уже начинается.  Занимайте ваши места за одним из столов.  Цену даже не спрашивали.  Ни у них, ни у нас выбора не было.

 

Домик – это я сказал, когда смотрел издалека.  На самом деле, это грандиозное трехэтажное здание с множеством комнат,  балконами, пристройками, столами и лавками на улице и внутри.  И свой снабженческий подъёмник есть, который проведен уже из другой долины, со стороны Мадонна ди Кампаглио.  Этим и объясняется множество туристов.  Вот, что имели в виду путеводители – груды людей на тропинках и в хатах.

 

Мы скорее на улицу, ловить последнее сонце, сушить вещи, осматривать место и людей.  Не холодно совсем.  За день уже и здесь прогрелось.  И это несмотря на снег, лежащий в менее чем полукилометре от домика.

 

Когда мы более или менее огляделись, и отдышались, и пришли в себя, решили идти есть.  Порядки здесь такие.  Опять ботинки долой, и одевай тапочки.  Садись за свободный стол или подсаживайся к кому-то.  Мы сели за пустой стол, где уже лежали вещи.  Вскорости к нам подсели две пары немцев лет под 40-50.  Они нас попросили пересесть на другие стулья, чтобы женщина могла лечь на лавку.  Они уже поели, а теперь только пили из литровых кружек пива.

 

Пока я бегал, узнавал, кто и когда к нам подойдет, потихонечку пошел разговор.  Опять же они все как-то немного знали английский, а Лира понимала остальное по-немецки.  Сначала обменялись кто откуда приехал – они из западной Германии.  На моем счетчике в машине намоталось 300 км, а они сказали, что ехали 800 км.  Гораздо севернее.  Они члены Альпийского клуба, поэтому платят пол цены в таких хатах, и им гарантирована бесплатная мед-помощь в горах.  Но, самое смешное, что они тоже еще не имели кроватей и ждали, как и мы, в списке. 

 

Пока мы ели, а они пили, мы успели обсудить и пользу Евро, и пройденный сегодня путь, и планы на завтра и на неделю.  Так как наша фотокамера не работала, они предложили снять нас на свою, я потом прислать по Интернету.  Так что, еще возможно, получим 3 снимка от них (и, действительно, получили).

 

За еду пока ничего не платим – все завтра при выезде.  Все траты заносят на бумажку и вкладывают в документ.  В десятом часу к нашему столу подошли и сообщили, что кровати для всех нас есть.  Повели представителей от всех семейств показывать, где кто будет спать.  Наши две кровати были на третьем этаже в комнате Эверест.  В каждой комнате десяток кроватей в два ряда.  Замков на дверях нет.  Душа на этаже нет.  Есть три раковины и два туалета на каждом этаже.  Свет выключают и запирают первый этаж – кухню и ресторан - в десять.  На кроватях матрац, подушка и одеяло. За простыни можно заплатить, кажется, 4€.  Наша комната уже вся лежала и выключила свет в 21:40.

 

Забрался я на свою верхнюю полку и подумал, а почему люди не сваливаются с таких узких и высоких кроватей.  Лира нашла ответ, что люди вообще с кроватей не сваливаются.  Мне логика понравилась, и я стал думать о ... судьбе Берлинской стены.

 

Спать было очень тяжело, несмотря на усталость.  10 человек, кто храпит, кто ворочается, кто сопит.  И самое главное – итальянская молодая речь со всех сторон из-за тонких пергородок.  Но мне было все равно.  Пока все шло по плану.  Я лежал и думал, что мы ничего не сломали, не отморозили, не заблудились.  Все супер-отлично.  Но спать не мог...

 

 

 

 

24 августа, вторник

 

Мы закаленные альпинисты – Покоряем высоту 2900 метров – Ошибка на карте – Обход и объезд – Автобусная система в Италии – Зарядка сил в Понте Арке

 

Проснулся как потом оказалось в 6:10.  Оказалось, что и утром наша комната самая образцовая – все уже возились со своими вещами в темноте, и я предложил включить свет.  Куда идти?  Скорее из этого зверинца на улицу.  Это я так наш ночлег обозвал.  Но это любя.  Просто из кельи хочется уже обратно в горы.  Даже хорошо, что не слишком удобно.  Все познается на контрастах.

 

Кое-кто уже стоял на улице – смотрели на розовое солнце, на горы, на облака и надвигающийся туман.  Ближе к 7 открыли двери кухни-ресторана, и люди начали быстро занимать столы.

 

Мы заказали два завтрака. Нам принесли два чая, хлеб, масло и мармелад.  Все это оказалось 8€.  А всего заплатили 63€ бумажками.  28€ за ночлег и 27€ за ужин.

 

Вышли на тропу в 07:40.  Увидели случайно издалека, что наши вчерашние немцы, которые должны были ночевать в палатке, начали свой путь почти одновреммено с нами, но направились куда-то в другую сторону. Сначала надо было вернуться на высоты, с которых мы спустились.  По карте получается, что мы чуть ли не в первые 20-30 минут забрались на самую высокую точку Виа Феррата 2917 м.  А самая высокая гора Брента в этой системе  3150 м.  Но мне казалось, что мы все первые часы поднимались и поднимались.

 

Уже  в 8:20 нам предстоял первый штурм расщелины.  Это означает, что надо по одной стороне отвесной скалы спуститься вниз метров 50-75, а потом по другой стороне подняться еще выше. Забавно, что буквально в 30 м от вас карабкаются наверх люди, но до них дорога займет 20 минут.

 

На следующей расщелине Лира насчитала 55 ступенек вниз на одной спошной лестнице.  Сегодня казалось, что мы на самой вершине.  В один момент мы шли по гребню, когда просто во все стороны резко вниз.  Только идешь, думаешь, как бы с гребня не свалиться.

 

Наконец, уселись на камушке, стали прикидывать, сколько еще идти.  Тут идут обычные три немца, на упрощенном анлийском говорят, что теперь все пойдет вниз вниз вниз.  Спуск был не очень приятный, погода резко испортилась, туман, накрапывает, становится скользко.  Приходилось пережидать поднимающихся, много, много поднимающихся. 

 

В 11:00 вышли к развилке Босса дел Такетт на высоте 2647 м.  Теперь, судя по  бесплатной карте, надо было сворачивать обратно в долину в сторону машины.  Надо было уходить с железного пути и часа через 4 мы должны уже дойти до машины.

 

Стали спускаться резко резко вниз по тропинке номер 303, которая должна была вскорости раздвоиться на нашу и не нашу.  Настроение еще больше поднялось. Уже мерещились фруктики и йогуртики в машине.  Устроили привал в тумане.  Видно было, может быть, три метра вокруг.  Доели все, что у нас осталось, почти допили воду.  Опять пошли вниз.  Резко прекратились отметки на камнях, хотя дорожка вроде еще продолжалась.  Услышали как стали снизу приближаться голоса снизу.  Оказалось парень и дедушка.  Парень говорит, что они прошли от нашей вчерашней хаты Педротти по дорожке 303 почти на ощупь, без маркировки и они не знают как далеко им еще идти.  Тут мы их успокоили. Еще пол-часа, и вы у развилки.  Это их обрадовало.  Но нам они ничего утешительного сказать не могли.  Говорят, никакой 322 они не видели, сами еле нашли дорогу.

 

Мы оглянулись вокруг.  На все шесть видимых метров.  Ни дорожки, ни отметин – ничего не видно.  Где-то рядом шумит вода.  Никаких намеков на нашу дорожку нет.  Еду всю съели. Хорошо, говорим встречным.  Спасибо, мол, можете идти дальше.  Они ушли вверх и сразу исчезли. Теперь мы стали подозревать, что мы так бодро спускались, что раздвоение просто пропустили.  Я решил подниматься обратно на перевал и искать нашу дорожку.  Почти взлетели вверх и догнали наших советчиков.  Уже дул ветер, уже становилось холодно, но нашей дорожки нигде не было.  Надо было что-то решать.

 

Лира предложила, а что если продолжать подъем по Виа Феррата, вдруг наша дорожка отходит где-то там.  Я отверг эту идею, ссылаясь на бесплатную карту.  Оставалось только одно решение – очень неприятное.  Надо было идти вниз, но не в Молвено, где мы оставили машину, а в другую сторону – в сторону Мадонна ди Кампаглио.  Часа через 3-4 мы доберемся до этого города, и потом будем соображать, как вернуться в Молвено.  Должны же ходить в Италии автобусы или какой-то транспорт!

 

В 12:15, т.е. через час пятнадцать после нашего отбытия с этой точки на восток, теперь мы отправились опять вниз, но теперь на запад.  В этот раз по снегу, я просто скатывался, наверное целый километр на пятой точке.  А Лира боролась со спуском по скользкому снегу на ногах.

 

За 35 минут добрались до первой хаты Такетт (2270 м), которая на карте отстоит на 2 км.  Набрали воды и без передышки отправились дальше вниз.  Было 12:55.  Теперь дорога превратилась в обычную лесную дорожку, бегущую вниз.  С булыжниками и серпантином, но практически без видов.  Наше настроение было озадаченное.  Только что мы были 3-4 часа от машины.  Теперь мы с каждым шагом удалялись от машины без какой-либо информации о транпорте.

 

Следующая хата Касиней (1850 м) была уже полна гостями и туристами.  Здесь мы решили спросить, как люди попадают отсюда в Молвено.  Женщина ушла и через полную минуту сообщила, что в 4 из Мадонна ди Кампаглио отходит автобус до Тионе, а там нам надо будет пересаживаться.  Теперь у нас появилась цель успеть за оставшиеся 2 часа спуститься в город.  На часах было 13:50.

 

Стали аккуратно спускаться вниз.  Здесь было уже очень много гуляющих.  Многие с детьми.  Стало накрапывать, и я практически добежал до следующей хаты Валлесинелла (1513 м) в 14:30.  Здесь мы впервые увидели полную карту этой стороны долины.  Моя бесплатная карта кончилась.  Оказалось, что мы еще 4 км от города, но дорога предстоит ровная, т.к. сам город расположен очень высоко (1522 м).  Эта хата уже имела огромную парковку и соединена с городом дорогой.  Я подумал договориться с кем-нибудь, чтобы нас подбросили.  Оказалось, здесь ходят миниавтобусы, и нас довезли за 5€ на двоих.

 

Нас высадили под дождем в 14:50 у остановки, где мы проверили, что действительно в 16:05 отходит следующий автобус.  Теперь надо было бежать есть, греться и узнавать, как мы доберемся до Молвено.  Зашли в кафе Кампиглио, и разговорились с итальянкой из Чикаго, которая подтвердила, что билеты мы можем купить прямо у водителя.  Здесь мы съели два бутерброда с горячим чаем, привели себя в порядок, заплатили наличными 11.90€ и отправились гулять по городу.  У нас оставалось пол часа до автобуса.

 

Мы успели прогуляться по самой главной площади и немного более.  Здесь я решил пополнить свои запасы наличных, для чего воспользовался банковкой карточкой.  Снял 250€ со своего счета в Бостоне.  Нашли туристическую информацию и здесь нам дали полную картину.  Оказалось, что через 3.5 часа мы сможем оказаться в Молвено.  Надо будет делать одну пересадку.  И стоит все это  дешево.

 

Отлично.  Теперь все опять становилось на свои места.  Уже сегодня мы вернемся к машине и сможем продолжать нашу поездку.  Теперь даже становилось интересно, что мы предприняли такой крюк, теперь узнаем, как работает автобусная система в Италии.  Все классно.  Первые 1.5 часа дороги стоили нам 6.40€ на двоих.  И автобус шел довольно точно по расписанию.  По дороге я смотрел по сторонам, а Лиру так укачало от серпантина, что она провела всю дорогу, уперевшись головой в мои колени.  Дорога оказалась полна  опасных и узких поворотов, но водитель был просто виртуоз.  Насмотрелся вдоволь маленьких городков, живущих вдоль главной дороги.

 

До следующего автобуса в  городе Понте Арке у нас было чуть больше часа.  Мы купили билеты до Молвено (5€), взяли брошюрку по городу, и предварительно договорились в одном из отелей с Таней на 50€.  Она, хотя по-русски не разговаривала, но была несколько лет назад в Москве.

 

Наш следующий автобус стал крутить и забираться высоко в горы по узким дорожкам, туннелям и откосам.  В 19:30 приехали в Молвено.  Если садились в автобус мы с несколькими людьми, то сюда мы приехали в гордом одиночестве.  Еще двадцать минут молчаливой быстрой прогулки, и мы дошли до машины.  С 9:20 вчера утром до 19:50 сегодня прошло 34.5 часов.

 

Я первым делом развернул свою топографическую карту , которую пожалел взять с собой, чтобы не мять, и был поражен открытием.  Оказалось, Лира была права в полдень.  Оказалось, наша дорожка, по которой мы должны были возвращаться назад и которую мы так и не смогли найти, в действительности отходила в сторону от Виа Феррата, лишь чуть выше от развилки, где мы искали.  Бесплатная карта показывала, что  все дорожки сливались в одну точку в одном месте, а точная карта, которую я специально купил, специально приготовил и специально не взял с собой, все показывала как надо.

 

Мы тут же проверили наши продуктики.  Ничего не испортилось.  Тут же съели по йогуртику и по персику, запив все это соком.  Теперь надо было доехать 18 км обратно до Понте Арке.  Сложность оказалась в том, что теперь, после поездки на автобусе, я вдруг понял как же узки эти горные дороги, и стал стараться прижиматься к правой стороне, оставляя больше места встречным машинам.

 

Поели мы в отеле в местечке Вилла Банале, где уже все закрывалось, но для нас как из под земли достали и супчик, и мясо с жаренной картошечкой, и пиво.  Всего получилось 15€, но я дал 17€.  На часах было 20:46.  Сейчас я проверил, что мы в это время уже выехали за пределы карты парка, и теперь начиналась цивилизованная часть поездки.

 

Добрались до отеля, внесли все вещи в номер, чтобы разобраться, что к чему.  Все.  Мы вернулись из волнительного поднебесья в туристическую Европу.

 

 

 

 

25 августа, среда

  

250 км дороги и Бергамо – Милан и бесплатная парковка – Ла Скала в лесах – Милан и консерватизм одежды

 

Встали относительно рано.  Мы задержались в Доломитах дольше плана, и надо было распланировать оставшиеся ночи.  Мы решили пропустить Верону, где по рассказам сохранился балкон, описанный в Ромео и Джульетта, и ехать прямо в Милан.  Таня дала нам неплохую бесплатную карту Милана, и мы отправились в путь длинною 275 км.

 

Ехали очень быстро, потому что все едут очень быстро по автостраде.  Это такое итальянское слово.  Если ехать 140 км/час в левой линии, то все время будут подгонять и сигналить.  Поэтому нужно либо переходить в среднюю линию, либо ехать 160 км/час.

 

Настало время заправляться второй раз.  Залили 29 литров за 1.18€ на 34.50€.  Здесь бензин маркирован 95, в остальной Европе 91, в Америке 87 из-за разницы в используемой формуле исчисления октанового числа.

 

К двум дня мы проголодались и решили заехать в Бергамо.  Тот самый, из которго Труфальдино.  Это уже Ломбардия.  Бергамо – очень старый и очень плотно застроенный город.  Старый город расположен на хомах, а более поздний город расположился между холмами и автострадой.  Мы посмотрели только самую главную площадь – Пиацца Веччия.  Сели здесь есть – и, вдруг, заработал фотоаппарат.  Самое сильное ощущение в Бергамо – это, что здесь здания разных веков безжалостно налезают друг на друга.  Вот, почему и большому и маленькому городу нужен главный инженер и архитектурный надзор.  А иначе, получается чехорда.

 

Здесь родился композитор Гаетано Доницетти.  Город  переходил из рук в руки, застав еще и Римскую империю.  Крепостные стены были построены в XVI веке при господстве Венеции.  Город отлично подошел бы для многих фильмов о средневековье.  Туристов не слишком много, магазины и вся жизнь замирают с 12 до 4-х.  Хороший страрый итальянский город.

 

Заплатили за два часа парковки 3€ и отправились в Милан – последние 50 км пути.  В 5 сошли с шоссе, чтобы углубиться в улицы Милана.  Я думал начать искать отель где-то вдоль красной линии метро, но мы заехали с какой-то неожиданной стороны и оказались в районе Фиера Милано – колоcсальный блок города, отведенный под симпозиумы и выставочные залы.  Видимо, этот район играет огромную роль в экономике Милана, так как даже правила парковки изменяются в недели больших событий, и полный список всех выставок уже вывышен на каждом автомате по оплате парковки.  Из него я могу заключить, что все важные события происходят в городе с сентября по апрель, когда не так жарко и люди не в отпусках.

 

Остановились на мини-заправочке.  Это что-то вроде передвижной заправочной точки.  На обоих сторонах улицы сидят под навесами продавцы бензина и ждут покупателей.  Так вот мы у одного из них спросили, где купить какие-то купоны на парковку, а он показал на место на тротуаре, которое по его словам всегда бесплатно.  Я быстро заехал на тротуар и потом перестросил еще у троих людей: «Правда ли, что эти места бесплатные?».  Потвердить могли только те, кто имеет в городе машину, а таких не много.  В конце концов мы поверили, что такое бывает – бесплатная парковка в середине большого города.  Оставили машину на улице между метро Буанаротти и метро Вагнер.  Эта улица  всего в щести остановках от центра и блико к скоплению многочисленных  отелей.

 

Я решил, сначала ехать в центр города, чтобы не пропал вечер, а потом, уже после ужина и вооруженные знаниями и брошюрами, будем искать комнату.  В метро не оказалось размена, так что нас просто пропустили, без оплаты.  На главной плащади Дуомо поражает хороший ее размер и тучи, тучи голубей.  В Мюнхене голубей можно было записывать в красную книгу, а тут им просто нет счета. 

 

Как дополнительная черта южного города появляется все больше каких-то «заброшенных» людей, которые кажется здесь проводят все 24 часа.  Поражает очень консервативная одежда. Все носят очень длинную и простую одежду, и только туристы выделяются шортами и юбками.

 

Фасад главного Дуомского собора был закрыт полотнищем реконструкции.  Турист-инфо закрылась в шесть часов.  Мы углубились в торговую галлерею Витторио Эмануэля II – первого короля объединенной Италии, открытую с самом конце XIX века.  Здесь по традиции надо наступить на мошенку одного из знаков задиака – Тороса на мозайчатом полу.  Это мы еще видели на видео-туре в Бостоне.

 

Вышли на улицу с другой стороны и оказались на площади Делла Скала.  Да, знаменитый оперный театр Ла Скала тоже в Милане.  Здание раза в 4 или в 5 меньше нашего Большого, и тоже все в лесах и под перестройкой.  Даже, музей театра переехал куда-то в другое место.  Но сам факт – побывать на старой площади – приятен.

 

В городе мало велосипедов и очень сного мотоциклов, мотороллеров и прочих самодвижущихся двухколесных средств передвижения.  Полицейские одеты в очень смешные колпаки от известного дезайнера Кардена.  Таблички улиц имеют не только имя человека, но его основное занятие и годы жизни.  Тяжело пришлось композитору Arrigo Boito, который закончил только одну оперу Мефистофель, а в остальное время был и писателем, и либретитстом, и просто страстным человеком.  Поэтому на всех табличках на улице с его именем род занятий заклеян белой полоской.  Это мое предположение.

 

Зато композитору Верди достались все лавры.  Он жил к середине XIX века, когда Италия боролась за объединение под флагами Гарибальди, Манзини и их короля Виторио Эьануэля.  Кто-то обнаружил, что имя композитора Верди сложено из букв Vittorio Emanuele Re D'Italia, т.е. Викторио Эмануэль – Король Италии.  Так что в каждом произведении композитора искали пророческие мелодии.  Когда жители Милана под оккупацией Австрии кричали «Viva VERDI», они имели в виду «Да здравствует король Италии!».

 

Есть устроились внутри галереи, где было включено охлаждение.  Мало чего заказали, но насчитали нам 37€, из которых им пришлось возвращать мне 4€.  Это 8 вечера.  Теперь купили два суточных билета на проезд на городском транспорте за 6€, и отправились к машине.  Сутки здесь определяются с момента первого проезда. 

 

По полученным в галерее картам, запланировали наш путь к не дорогим отелям.  Первый оказался как бы закрыт или заброшен, зато во втором получили комнату за 85€ с намеком на охладжение.  Т.е. что-то с потолка дует, температуру можно регулировать, но это не оказывает на температуру в комнате никакого влияния.  Но это больше капризы – никакой жары не было и в помине.

 

В номере наметили три главные точки осмотра для завтра – Тайное Вечере и аббатства построенные или основанные в 3-5 веке.  Город стоит здесь очень, очень давно.

 

 

 

 

26 августа, четверг

 

Тайное Вечере от наших друзей из Израиля - Путь к озеру Кома

 

Встали позднее обычного и вышли только в 11.  Пока зашли в продуктовый за соками, минеральной водой и фруктами.  Пока доехали до нашего первого места назначения, наступил волшебный «час» сиесты, когда все закрыто.  Первым на нашем пути попался объект, где находится фреска Тайное Вечере.  По-английски – это назывется последний ужин – Last Supper.  По-итальянски – Cenacolo Venciano – Ченаколо Венчиано.  Все билеты проданы на много дней вперед, и вот вам телефон (бумажка), чтобы звонили и заказывали.  Интересно. 

 

Пошли дальше – теперь церковь Сан Амброжио, основанная в 386 году.  Все закрыто на сиесту, но через решетку видно старое невысокое здание с арками разной ширины.  Надо сказать, что я впервые увидел строение построенное более 1000 лет назад.  Конечно, все вокруг перестраивалось и менялось до неузнаваемости, но здесь человек жил и строил уже каменные здания 1500 и более лет назад.

 

Здесь узнали, что Милан был столицей Римской Империи с 286 по 402 гг.  Большиство сохранившихся, если не построек, то объектов относиться к этому периоду. Следующая в списке – церковь Сан Лорензо, посторенная в 4-5 веке.  Перед церковью стоит памятник имрератору Константину I, который в 313 году здесь в Милане провозгласил христьянство  новой официальной религией.  Церковь 2 раза перестраивалась в XII и в XVI веке, но «слои» все еще можно видеть.  Видно, где строили с запасом прочности и без знания сопротивления материалов, и где надстраивали уже изящно, со вкусом и дорого.  Это одна из первых христьянских церквей.  Здесь, кроме служб, проходили и жесточайшие суды, и пытки, и расправы.

 

Из-за сиесты мы выполнили программу осмотра наших трех обектов в рекордные строки, и теперь появилась возможность осмотреть незапланированное.  Тут же наткнулись на церковь XI века Сант Юсторджио, которая, возможно, была построена на месте могилы епископа Милана с 345 до 348 гг.

 

Есть за 7.35€ сели в McDonald’s.  Вышли на площадь 24 Мая (Piazza XXIV Maggio), историю названия которой я пока еще не нашел, даже на Интернете.  Здесь, по словам нашего консьершь в отеле, оживленное место для вечерних прогулок и ужинов.  Мы ничего слишком интересного не нашли, сели в метро и доехали по зеленой линии до замка Сфорза.

 

Этот замок напоминает изнутри Петропавловскоу крепость, а снаружи наш миниатюрный Кремль, построенный примерно теми же архитекторами, примерно в тоже время (1450 г.).

 

Здесь мы впервые позволили себе слабость – купить мороженное, и это забава нам понравилась.  Сильно поднимает настроение, если успеваешь съесть до полного растаяния.

 

На метро доехали до площади Бабилон и засняли еще одну очень старую церковь.  Теперь, когда на одном экране могу открывать несколько фотографии одновременно, – видно, как они похожи.  Пошли по улицам обратно к главной думской площади.  Купили анго-итальянский словарь за 5€.  Хотели зайти в Домский собор, но пустили только меня.  Не пускают в шортах, коротких юбках, или с открытыми плечами.

 

В открытом теперь бюро информации выяснили, что нет у них отдельной брощюры по Римскому Милану.  Узнали новое место музея Ла Скала и отправились туда пешком.  По дороге засняли из биржу, отдохнули в прохладе церкви.

 

Подошли обратно к зданию, где показывают Тайное Вечере.  Здесь я услышал, что передо мной покупают билеты молодая пара и разговаривают они по-русски.  Я попросил их купить нам два билета.  Их спросили, из какой они страны, и узнав, что они из Израиля – им тут же продали 3 билета – два для нас и один для них.  Билет стоит 6.50€ и на нем стоит время сеанса.  Чтобы попасть в помещение, надо пройти через воздушную камеру, чтобы пыльный воздух не попал внутрь.

 

Сама фреска – это огромная картина нарисованная на одной из стен длинной комнаты, где с противоположной стороны нарисована еще одна картина. Вторая картина «Распятие» нарисована Джиованни Донато в 1495.  Кроме этих двух картин в длинной комнате ничего нет.  Просто былые стены.  Комнаты выглядит недоделланной.  Катрина Леонардо интересна тем, что она кажется создает объем.  Картина как бы продолжает комнату, даже на фотографии выглядит нишей, где сидят 13 человек.  После 500 лет старения, краски потускнели, но освещение поддерживает живость.  Особенно сильно заметно это свойство объемности, если смотреть обе картины рядом.

 

Мы провели в комнате примерно 15 минут.  Выходили уже через другую воздушную камеру.  На улице оказалось, что переехавший музей Ла Скала расположился прямо напротив.  Но мы были уже довольны, что посетили Тайное Вечере.  Теперь есть и дальше в путь.

 

Поели в кулинарном магазине, где готовят циплят и шашлыки.  Много всего взяли и пиво на 16€.  Уже очень поздно – около 7 – выехали из Милана в сторону озера Комо. 

По расчетам до озера должно было быть где-то 100 км.  Когда стало темнеть, я свернул с дороги, чтобы искать отель, но пока ехали – сами незаметили, как доехали.  Стали крутиться по улицам этого чито-курортного города.  Все очень дорого.  Постепенно выехали из самого города Комо и поехали как потом оказалось вдоль озера по шоссе.  Все это уже с сплошной темноте.  Сошел с шоссе на одном из поворотов, и дорога стало резко спускаться вниз к озеру.  Проехали какой-то 5-ти звездочный отель, потом несколько километров вдоль берега – только дома.  Потом какой-то островок активности с рестораном и отелем.  Взяли комнату с видом на озеро за 90€, что оказалось наша самая дорогая цена за ночь за всю поездку.

 

Но место оказалось хорошее.  Называется Карате-Ури.  И балкон, и большие окна, и веранда на втором этаже для завтрака.  Не смортя на усталость, все бросили и нашли время просто прогуляться вдоль дороги и озера.  В Италии нигде нет сеток на окнах.  Очень мало, что летает и залетает в окна.  Вместо сеток вы скорее увидите сплошные экраны, которые наглухо закрывают окна от солнца в дневные часы.

 

 

 

 

27 августа, пятница

 

Дорогая ночь в Карате-Ури - Приятный уголок в Тремецио - Торжественный въезд в Швейцарию без границ.

 

Завтракали (включено в стоимость номера) на полу-открытой веранде с цветами и видом на озеро.  Из всех, это было самое приятное и самое запоминающееся место для завтрака.

 

Теперь нам предстояло ехать вдоль озера Комо до города Менажио и, потом, резко на запад в сторону Швейцарии.  Мы ехали вдоль озера, оставливаясь в удобных местах, где были выходы к воде и место для машины.  Так открыли местечко Тремеззо, где есть и купание, и парк, и фонтан, место для машины, и еда, и туалет.  Здесь можно провести несколько часов, если погода на вашей стороне.  Мы остановились  для фотографий вилл на фоне гор и садов, но нашли местечко для спокойного отдыха.

 

Немногие замечают это местечко, просто пролетают его на машине.  Мы разложили наши полотенца, разлеглись в тени, стали поедать наши овоши и фрукты.  Ни суеты, ну шума, ни насекомых.  Поели здесь же за 11€.  Конечно, ни купались и не загорали.  Просто отдыхали, читали путеводители и словарь.

 

Перед самой границей заехали в продуктовый и купили соки, йогурт и фруты.  Пересекли границу около 4-х дня.  Нам опять же просто помахали проезжать.  Дорога была очень, очень узкой.  На горизонте показался Лугано – точка нашей сегодняшней остновки.  Швейцария не вступила в Евро-Союз.  У них своя валюта.  В этом, среди прочего, проявляется их нейтралитет.

 

Мы запарковались в самом центре города за один швейцарский франк (SFr), который у меня остался от нашей апрельской поездки.  Теперь Лира пошла узнавать, где нам подешевле остановиться, а я пошел снимать их веселые цветные деньги.  Снял 300 SFr.  Доллар расположился ровно песередине меджу Евро и Франком.  Один доллар можно обменять на 1.20 SFr или на 0.80€.  Если я плачу 100 SFr, то это стоит мне что-то около $83.

 

Немного осмотревшись, мы решили испробывать наш распечатанный хостель – студенческое место.  По нашим оценкам, мы должны были успеть дойти до нашего места, договориться и вернуться к машине в рамках оплаченного часа.

 

Что мне бросилось в глаза – это утилитарность Лугано.  Лубочность и туристичность прошли в Италии.  Здесь люди просто жили, просто делали свои каждодневные жизни.  Вдоль Комо было как на курорте – с пальмами, и решетками, и яркой зеленью.  А здесь был просто город.  В Италии всё, что запрещено – просто закрыто и заперто, а здесь как и в Америке – таблички: «Частное».  Здесь почти всюду принимают Евро, правда, по не совсем выгодному курсу.  На многих чеках цена написана в двух системах.  В этом, опять же сказывается утилитаризм:  «Делать все, что удобно и экономит время».

 

Резко взлетели в гору по длинной, длинной лестнице.  Потом еще выше по улице.  Потом пересекли ж/д пути перед вокзалом и, наконец, нашли наш отель «Монтария».  Здесь нас встретили сердечно, на все языках.  Дали две кровати за 50 SFr.  Это очень интересный отель.  Все отдельные комнаты были уже проданы, зато было много свободных мест в общих комнатах.  Здесь в общих комнатах были бесплатные запирающеся шкафы, общий туалет и душ, где встречались у зеркала перед рукомойником особи обоих полов – просто студенческий междусобойчик.  Однако, все очень чисто и организованно.  Есть даже бассейн, открытый до 7 вечера.  И достаточно места для парковки машины.  Пока Лира платила и договаривалась, я сбежал вниз, забрал машину и взлетел с ней к нашему новому дому.

 

Есть пошли вниз, в город, в шумный район, где какие-то ансамбли сотрясали воздух прямо на улице.  Город старался привлечь людей, создать атмосферу вечернего отдыха.  Мы сразу поняли, что на улице не выдержим, и нырнули в глубины ресторана.  Когда мы платили наш чек, ни одного свободного стола не было.  Все сбежали с улицы в тишину заведения.  Заплатили 45 SFr.  Обратили внимание на несколько специальных парковочных места для электрических машин.  Многие города стараются способствовать распространению этого вида транспорта.  Здесь, в Лугано, сделали двух-часовую парковку и "розетку" для подзарядки.

 

Пришли спать самыми первыми в нашей комнате.  Большинство вещей оставили в машине, чтобы их не таскать туда-сюда.  Заткнули ушки, я одел повязку на глаза, и заснули довольно быстро.  Не могу сказать, когда вернулись студентики, но все приходили и ложились очень тихо.  Мальчики и девочки – все спят в отдой комнате.  Нам с Лирой дали две кровати на верхнем уровне.  Всего из 12 мест было занято 7.  Не знаю, как обстояли дела в других комнатах. 

 

 

 

 

28 августа, суббота

 

Ночь в хостеле с бассейном – Забыли батарейку и зярядное устройство к сломанному аппарату – Опять окружены горами

 

Встали до 8.  Скорее на улицу – ура – погода отличная!  Теперь душ, пока не заняли толпы соседей.  Успели.  Теперь есть.  Первый раз завтрак не включен.  Поели на платном пляже, где бар открыт как для посетителей, так и для купающихся.  Заправились чаем и бурербродами за 20 SFr, экономя в 5 SFr в сравнении с 12.50 SFr с человека, которые предлагали в отеле.

 

Впервые увидели полу-голые тела загорающих, которые закрывают только нижний срам.  Лира сказала, что вид не очень способствовал аппетиту.  Я проявил нейтралитет.  Пешком пошли к подъемнику на гору.  Решили, что мы предпримем в этот раз подъем на гору на трамвайчике, чтобы посмотреть на город сверху и съэкономить силы и время.

 

Два билета стоили 40 SFr и были куплены в 10:46.  Это означает, что мы провели на вершине 2 или 3 часа.  С высоты более 900 м увидели, что озеро Лугано перегорожено посередине искусственной косой для шоссе, ж/д и местной дороги.  Просто пересыпали озеро, чтобы провести дороги и связать два берега.

 

Сделали много неплохих фотографий с крыши стоящей здесь церквушки.  Прошли чуть вниз, чтобы исследовать, куда ведет дорожка.  Нашли крутой и отвесный обрыв и фотографировали друг друга на самом краю пропасти.

 

Внизу, в городе опять опустили ножки в воду фонтана и отлично передохнули в прохладной и прозрачной воде.  Есть сели на улице в тени у гостиницы Фаттура.  Здесь повстречали официантку с русским языком.  Она с мужем из Италии, но живут здесь в Лугано, где «все очень дорого».  Наели на 38 SFr.

 

Хотели найти в парке статую греческого философа Сократа русского скульптора Антакольского, но не нашли даже после двух попыток.  Зато, нашли, как нам показалось, деревья "Обезянья Загадка" (Monkey Puzzle Tree).  Не знаю, почему они так называются и даже, как они выглядят, но я остановился у дерева, кора которого выглядит как картинка, сложенная из кусочков.  Мы решили, что это и есть Monkey Puzzle Tree.  Сейчас посмотрел на Интернете - ничего похожего.  Если кто знает, что это за дерево на самом деле, присылайте мне ответы на MonkeyPuzzleTree@alaev.com.

 

Пришли обратно к машине и отелю около 5 вереча.  Здесь поставили заряжаться батарейки для фото-камеры, я искупался в бассейне, Лира пошла мыться – на дорожку.

 

Выехали после 5:30, но нам пришлось делать круг в 38 км или 40 минут, чтобы возвращаться за батарейкой и зарядным устройством, для камеры, которая через несколько часов перестанет работать уже до самого Бостона.

 

Пролетели примерно 80 км со скоростью 120-140 км/час.  Остановились на заправке Сан Готтардо Юг на шоссе номер 2, налили 28 литров, заплатили 44 SFr.  Это была наша третья заправка.  Уже вечерело, так что здесь же поели (25 SFr), посмотрели цены на тографические карты, решили остановиться где-нибудь поблизости.  Городок назывался Аироло. 

 

Нашли отличный отель за 100 SFr.  На горе.  Все комнаты в этом отеле повернуты в сторону долины, чтобы все гости имели балкон и вид на красоты.  Да, еще нам дали комнату на третьем этаже.  Но перед этим прошли через целую серию слишком дорогих или слишком прокуренных комнат.  Нам опять повезло – опять все новенькое, чистое.   И они даже согласились взять на ночь наше мороженное в их холодильник.  Мы сумели понизить цену, потому что в журнале увидели, что пара комнат до нас ушла за 95 SFr.

 

 

 

 

29 августа, воскресенье

 

Памятник Суворову за досрочный переход Альп и русский трехцветный флаг – Смешной Лихтенштейн – Китайский ресторан на Австрийской границе

 

Встали, и фотоаппарат сделал еще три снимка из окна комнаты и застыл «навеки».  Больше он уже не заработает до починки в Бостоне.  А вид у нас был богатый.  Через зажатую с двух сторон горами долину проходят все виды трастпорта.  Всё жилье и индустрия здесь – на этих неровностях и наклонных землях.  Все движется, но в целом картина очень спокойная.  И церкви, которых несколько, отбивают время, и люди делают свои жизни.

 

Купил на вокзале еще до завтрака топографическую карту перевала Сан Готтард (в 1см = 500м за 24.90 SFr вместо 29.50 SFr на заправке) – района , куда мы и собираемся, и проведем большую часть сегодня.  Теперь за завтраком развернул огромную карту и, как полководец, намечал план действий.

 

Залезли обратно на главное шоссе и сразу же попали в тоннель длиной 17 км, где на одной только волне на 4 языках говорили, что в тоннеле все спокойно.  Взяли самый первый выход и теперь поехали обратно, но уже по поверхности.  Здесь уже хотелось останавливаться на каждом повороте.  И виды, и звуки магические.  Узко, круто, видно, как дорога вьется и сверху, и снизу.  Вода падает и точит.  Указатели говорят о какой-то транс-альпийской тропе через всю Европу.  И все это должен был проходить голодный и холодный человек, когда дорог еще совсем не было.

 

Мы знали об этом узком ущелье еще из Бостона, когда я захотел начертить путь Суворова через Альпы в 1799 году.  Тогда дорога уже была, но мосты они должны были проходить с боями, а перевалы - без дорог.  И все это с лошадьми и пушками.

 

Короче, мы знали, что где-то здесь должен быть 36-ти футовый крест, но увиденное превзошло ожидания.  Оказывается, через 100 лет после похода в 1899 году Россия получила разрешение выбить в скале 12-ти метровый крест и надпись по-русски, о том, что Суворов и его сподвижники прошли здесь и многие сложили свои головы (1,405 м).

 

В сентябре-октябре 1799 года 70-ти летний Суворов высадился в Италии и спешил на помощь австрийцам, чтобы помешать французам распространять свою Великую  Французскую революцию на соседние страны.  Помешать не удалось - опоздали.  Начали с 21 тыс., а вышли к друзьям-австрийцам с 14 тыс. человек.  Но подвиг быстрого передвижения и преодоления остался.  И развевается теперь Российский флаг рядом со Швейцарским.  И стоит как и 200 лет назад Дьявольский мост, который раньше был единственной дорогой, а теперь не используется и стал просто достопримечательностью для туристов.

 

Проложили здесь и свой местный Железный Путь – прямо от креста влево отходит "техническая" дорожка с канатами и ступенями.  Я вскарабкался на первые может быть 50-100 м пути.  Впечатление отличное, потому что людям кажется, что человек взбираеться просто по камням.  Никаких описаний в местных картах или книгах этого пути я не нашел.

 

 

Нам так понравилось сооружение, что мы решили поехать в ближайший поселок и купить одноразовую камеру.  Буквально в двух километрах оказался городок Андермат, где за 28 SFr нам продали «последнюю» камеру.  Вернулись и все засняли.

 

Теперь настало время ехать дальше.  Нам надо было чуть вернуться назад и свернуть в боковое ущелье по направлению к городу Цур или Чур (Chur).  Мы начали подьем и заметили, что рядом все время поднималась и железная дорога, правда, с меньшим количеством поворотов.

 

Здесь на одном из отвесных склонов доели наше мороженное, которое Лира не забыла забрать из ресторанного холодильника.  Стал чуть накрапывать дождь.  Заснялись на перевале Обералпасс (2044 м),  где тоже множество дорожек расходилось в разные стороны.  Фотографии в нашей одноразовой камере все еще не проявлены (12 октября 2004).

 

Останавливались несколько раз, чтобы слушать звон коровьих и овечьих колокольчиков, который называют симфонией Альп.   Есть остановились в маленьком Зеердун.  По указателям выходило, что эта область должна разговаривать на малоизвестном Романском языке, но официантка говорила по немецки, и едиственное подтверждение, что здесь существует этот странный Романсткий язык – это предупреждающие таблички на некоторых зданиях.  Мы уже знали достаточно и немецкого, и итальянского, чтобы сказать, что это ни один из этих двух языков.

 

Горы стали отпускать свой захват, и мы пересекли реку Рейн и въехали в Лихтенштейн.  Это было воскресенье около, надо думать, четырех.  Мы планировали здесь остановиться, но столица Вадуц оказалась очень маленькой, сонной и почти закрытой.  Деньги здесь, как и в Швейцарии – швейцарские франки, страна по размеру, как небольшой городок.  Одной стороной касается реки Рейн, а с другой – горы.

 

Едиственный пукт для посещения – это дворец принца.  Его хорошо видно либо снизу – из города, либо подъехав.  Ни внутрь, ни вокруг не пускают.  Там, в действительности, живет их лидер.  После двух часов блужданий, поняли, что тут делать нечего, и поехали дальше в сторону Австрии.

 

Австрийская граница, по крайней мере, существует.  Стоят какие-то недовольные люди в форме и показывают всем рукой – проезжайте, проезжайте.  Мы в 50 метрах от границы остановились и сели в китайский ресторан, где нас накормили за 20€.

 

Я еще успел сбегать обратно в Лихтенштейн и в каком-то туристическом автобусе поменял мелочь на  на одну бумажку  в 10 SFr. В банке к обмену принимают только бумажные деньги.  А в ресторане все точно как и американском китайском – и цены отличные, и все бытро, и воду бесплатную приносят без разговоров.

 

 

 

 

 30 августа, понедельник

 

Дороги Германии и Ландзберг на Лехе - сдали машину и повторяем туристичекие уроки Мюнхена

 

Проснулись в просторном номере в австрийском городе Филдкирх.  По моим оценкам до Мюнхена было километров 200.  Я хотел доехать и успеть сдать машину до шести, пока они еще не закрылись.  Нас заранее предупредили, что мы можем сдать машину и после шести вечера, только ключи в этом случае надо будет относить к какой-то отель.

 

Первый час ехали по местным дорогам Австрии, чтобы не платить за талончик для пользования шоссе.  Много увидели обычной городской и пригородной активности.  Всего проехали по Австрии километров 30 или 50.  Пересекли границу без остановок и формальностей, и сразу же заехали на кемпинг в Ландау.  От этого города начинается живописная Альпенштрассе – дорога в видами на горы вдоль Австрийской границы.  Но мы «сели» на  шоссе А5 и понеслись к Мюнхену со скоростью 140–160 км/час. 

 

Путеводитель сказал, что по дороге нам должен попасться городок с двумя звездочками по  трех-бальной системе.  И так как он был прямо на дороге и совпадал по времени с обедом – мы решили заехать.  Городок Ландсберг на реке Лехе – сипатичный старинный городок, со своими старыми улицами и машинами для оплаты парковки.  [Добавлено 9 декабря 2004 года:] 1-ого апреля 1924 года заключенный вошел первый раз в свою камеру в крепостной тюрьме Ландсберг на Лехе.  Утром этого дня он был осужден Народным Судом в Мюнхене.  Он сразу же засел писать двухтомную книку.  К октябрю книга была готова.  Заключенный впоследствии оказался Гитлер, а книга получила название "Моя Борьба".  Обнаружил я этот факт случайно из предисловия к "Mein Kampf", которую открыл, чтобы проверить цитату.

 

Нашли парковку в 50 метрах от главной площади и пошли есть в Тайское (Таиланд) место, где хозяйка была женщина из Казахстана.  Заказали два супа и второе.  Знакомый нам суп Том-Ям-Гум отлично обжигал полость рта, поэтому второе казалось спасительным.  Все удовольствие стоило 10€.

 

 

Здесь же купили флаг Баварии за 10€ и на главной площади сделали неколько фотографий с нами и флагом на фоне фонтанов.  Сам флаг Баварии – это просто комбинация голубых и белых ромбиков, но для красоты для туристов на многие флаги они еще добавляют Леву или какую-нибудь эмблему.  Мы же, вешаем флаги в спальне на окна в качестве занавесок.

 

Полетели опять в сторону Мюнхена, и я заметил, что совсем нет заправок.  Уже въехали в город, уже стали страшивать путь к вокзалу, а заправки все нет.  Уже стрелка бензина упала ниже нуля.  Уже стали немного беспокоиться, и даже спросили пару раз у прохожих.  Наконец, нашли, залили четверый и последний раз, еще раз спросили дорогу до вокзала и поехали.

 

Здесь Лире пришла идея сначала найти наш последний отель и отвезти все вещи на машине, а уж потом сдавать машину.  Я подумал, что у нас, кажется, вещей стало больше за время поездки – все разбросано по машине в разных углах – одобрил предложение.

 

Из-за форума терапевтов или фармацевтов многие отели были забиты, и я взял комнату за 80€ в какой-то тихой улочке недалеко от вокзала.  Мы стали опорожнять машину от пакетов, сумок и свертков, и Лира начала отправять все это на лифте на 5 этаж.  Приемщица или front-desk person, или как их там называют по-русски, в отеле была русско-говорящая женщина с первым мужем из Финляндии и вторым мужем их Мюнхена.

 

Сдача машины прошла удачно.  Мы израсходовали 1450 км из положенных 1500 по контракту без царапин и вмятин.  По дороге обратно в отель купил пару спелых персиков и какой-то Турецкий пирожок с мясом.  Гонка дня закончилась, и можно было себе позволить вздохнуть и расслабиться.

 

Все вещи на полу комнаты выглядели очень живописно.  Прибавилось только брошюр, но все вещи теперь были в беспорядке, все надо было сложить в свой чемодан и сумку.  Лира собралась сразу, а я оставил свои вещи до возвращения с прогулки.

 

Мы спросили у ключницы – такое слово точно есть, куда бы нам еще сходить, из того, что мы не видели в первый заход.  Она сказала, что Одеон Платц - это где вся эта коричневая чума началась.  Нам это название ничего не говорило, но по карте выходило, что мы должны были там проходить.

 

Где мы ели? А – опять в супер-магазине.  Сами магазины везде однаковые – по моим понятиям.  Висят кучи одежды на 75 процентов женской.  Сами магазины и витрины мы просто проходили.  И очень много «цепных» магазинов, которые представлены и в Европе, и в Америке.

 

Опять прошлись до Мариен Платц.  Здесь увидели демонстрацию недовольных канцлером Шредером и Евросоюзом.  Выступали и сменялись ораторы.  Всего было не больше 200-300 человек.  Присутствие полиции чувствовалось повсюду.  Зашли в большой ресторан здесь же на полощади и увидели столы с табличками стран, накрытые для всех этих то ли тератевтов, то ли фармацевтов.

 

Уже шли по улицам, как по знакомому городу, уже не заступали на велосипедные дорожки,  уже понимали многие таблички и надписи.  При входе в Резиденцию – бывшее место проживания местных королей – увидели блестящие носы львов.  В одном из путеводителей говорилось, что для удачи проходящие натирают им носы.

 

Наконец, вышли на Одеон Платц – здесь мы, конечно, были, но не обратили внимания на слова Илоны и Томаса.  Они сказали, что во многих кино-хрониках можно видеть искристые речи вождей третьего рейха со ступеней подиума на Одеон Платц.

 

Возвращались уже в темноте через квартал галерей и магазинчиков, и, кажется в этот раз увидели драку, выплеснувшуюся за пределы бара или какого-то заведения.  Драка сначала разрасталась, как цепная реакция, а потом стала утихать, как погода после бури.  Всего прошло около минуты, но никто из полиции не появился, что меня удивило.  Это, и еще собрание на главной площади навело на мысли, что еще немало неуёмной скрытой энергии варится в крупных городах крупных стран, несмотря на впечатление спокойствия.  Когда долго не воюют и не забирают на войну, то эмоции и энергия должны выливаться куда-то.

 

 

 

  

31 августа, вторник

 

Завтрак – Электричка – Проверки и шмон в Аэропорту - 9 часов до Филадельфии - $50 на такси до дома

 

Встали довольно рано – до 8, чтобы успеть неторопясь позавтракать и не волноваться.  Наш самолет вылетал в 12:40.  За завтраком разговорились с парой из Калифорнии.  Было приятно, наконец, говорить на «родном» английском языке.

 

Старушка помогла нам купить в автомате билеты до аэропорта за 16€, а потом еще спустилась вниз и подсказала нам, в какой вагон заходить.  Ехали с ватагой каких-то школьников, которые "говорили" в полный голос, как и все школьники в любом вагоне.

 

Обратили внимание, что в транспорте делают объявления и на немецком, и на английском языке.  Но не все, а только самые важные.  Например, такое: «Внимание, первые вагоны этого поезда пойдут сейчас кудато-то в сторону, а последние вогоны этого поезда покатят в Аэропорт.»

 

В аэропорту я проходил паспортный контроль два раза и проверку вещей 5 раз.  Сначала нам завернули и не разрешили провозить в ручной клади ножницы.  Я пошел обратно на почту покупать конверты и отравлять их в Америку.  Потом, уже перед самым самолетом вторая проверка завернула пилочку для ногтей, которую я пошел отправлять в другом конверте.  В результате, все наши два часа перед самолетом прошли в приятных хлопотах, и мы только успели проверить наши сообщения на сотовых в Америке, используя телефонную карточку, купленную ещё в начале поездки.

 

Самолет до Филадельфии – города братской любви – был полным.  Мы были с еще одним мужиком в среднем ряду.  Лететь было 9 часов 15 минут.  И кормили, и поили, и фильм показывали, но 9 часов полета – это не шутка.

 

В Филадельфии опять спешка, опять очереди и проверки.  Уже были свободные места, и я даже мог читатать, что-то про конституционное устройство США.

 

В Бостоне быстро взяли такси и доехали за $50.  Дома были где-то в 8 вечера.  Здесь нас ждали гора почты и длинная трава у дома своего, которую все стригут, и я стригу.

 

 

 

 

3 сентября, пятница

 

Спросил в фотомагазине, сколько будет стоить починка фотоаппарата.  Сказали – от $125 до $175.  Сказали, что за такие деньги имеет смысл покупать новый.  А что, если я сам решусь лезть внутрь и разбираться?  Говорят, конечно, конечно, если заранее примиритесь с фактом, что он может перестать работать вообще.  Только не забудте вытащить батарейку перед разборкой! Пришел домой; на кухонном столе все разложил.  Каждый винтик клал так, чтобы было понятно, откуда он пришел.  Вскрыл, отогнул, приподнял, убрал следы белой алюминевой «ржавчины», протер от сладких «Спрайтов» и «Пепси» , пролитых  за жизнь фото-камеры, все собрал обратно – работает!  Вот сволочь!  Сейчас работает, а самые волшебные виды в горах на высоте почти 3,000 м пропустил.  Все!  C этого дня аппарат работает безотказно, как часы.

 

 

 

 

4 сентября, суббота

 

В субботу получили ножницы, отвергнутые как опасные и острые, которые были отправлены авиа-почтой во вторник за 3€.

 

 

 

 

 8 сентября, среда

 

В среду получили по почте пилочку, которую отправили по обычной почте из Мюнхенского аэропорта 31 августа за 1.55€.  Это событие закрыло последнюю главу и последнюю страницу нашей поездки.

 

 

 

 

 3 октября, воскресенье

 

Заканчиваю написание этих записок.  Сегодня наша 17-ая годовщина.  Теперь будут просто добавления и исправления.  Лира сказала, что она берется за редактирование этих записок, с целью сделать их более понятными для уважаемого читателя.  Могу публиковать их на моей Интернет-страничке.  Сейчас текст достиг 44 страниц.

 

 

 

 

 11 октября, понедельник

 

Пришло время загружать очередную двух-месячную информацию в Quicken.  Все банковские счета и кредитные карточки.  Теперь можно распечатать финансовый отчет, сколько же на все это удовольствие было потрачено.

 

 

Снято наличными и потрачено по различным категориям:	920.17
Потрачено на кредитные карточки:	2,851.31
(из них)
Билеты, машина, бензин	1,542.12
Еда	354.86
Проживание	954.33
Всего Отпуск Август 2004 (USD)	3,771.48

 

 

Недаром говорят, что нельзя оценить прошедшие дни.  И правильно говорят.  Они, безусловно, бесценны.